Электрический насос для воды 19 литров ремонт своими руками

Электрический насос для воды 19 литров ремонт своими руками

Содержание

Ремонт опрыскивателя Жук на 5 литров: что делать, если на качает насос, инструкция по эксплуатации – пневматический и ранцевый

«Жук» – бренд, под которым выпускается 8 моделей опрыскивателей для сада. При помощи «Жука» можно подкармливать растения, защищать их от вредителей, уничтожать сорняки, а также проводить ряд хозяйственных работ (мыть окна, стены, делать дезинфекцию, грунтование и др.). Перед применение важно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Для того чтобы привести прибор в действие, необходима мускульная сила. Способ переноски в процессе работы могут быть самыми разными:

  • приборы с ручным типом переноски во время работы;
  • опрыскиватели, которые нужно ставить на землю во время работы;
  • приборы, имеющие наплечный ремень;
  • опрыскиватели с ранцевым принципом транспортировки (2 ремня).

По принципу действия они различаются на:

  • пневматический. «Жуки», имеющие пневматический принцип действия, обозначаются буквами ОП;

Более подробно о опрыскивателе Жук смотрите на видео:

  • гидравлический. Маркировка опрыскивателей – ОГ.

Опрыскиватели «Жук» как пневматического, так и гидравлического типов действуют за счет давления, которое оказывает сжатый воздух.

Однако есть отличия: гидравлические приборы распыляют жидкость импульсно. Она выбрасывается, когда нажимаешь на рычаг брандспойта.

При отпускании рычага выброс жидкости прекращается. Есть модели, в которых клавишу можно фиксировать, чтобы распыление было непрерывным. Помповые (пневматические) опрыскиватели нагнетают давление при помощи насоса. Распыление начинается после нажатия на кнопку.

Среди пневматических моделей также есть приборы с возможностью фиксации клавиши. Все «Жуки» могут создавать разное по интенсивности распыление: от струи до мелких капель, напоминающих туман.

Такое же распыление создают опрыскиватели бензиновые ранцевые садовые, помповый stanley, садовый аккумуляторный comfort 12 л, ручной помповый и для сада и огорода.

Гидравлический

ОГ-301

Прибор ручной, работает аналогично шприцу. Для сборки такого опрыскивателя необходима пластиковая бутылка, т.к. своего резервуара у него нет. Приспособление соединяется с бутылкой путем накручивания на резьбу ее горловины. Обычно применяется для того, чтобы ухаживать за комнатными цветами.

ОГ-301 опрыскивает с небольшого расстояния – до 40 см. Возможности зафиксировать клавишу у него нет.

ОГ-112

Прибор ранцевый, рассчитан на 12 литров жидкости. У него заливная горловина, брандспойт телескопического типа. Опрыскиватель удобен как для правшей, так и для левшей: рычаг насоса устанавливается под любую руку. Клавиша при необходимости фиксируется.

Радиус распыла – до 1680 миллиметров. Используется для подкормки растений, для обработки больших площадей леса, плантаций, садов от вредителей.

Так же для обработки и ухода за большой площадью земельного участка вам пригодятся мотоблок Патриот, Прораб, культиватор Викинг, Стриж, сеялку для газона и телегу для мотоблока.

При помощи опрыскивателя можно поливать и орошать растения, дезинфицировать поверхности, производить уборку, тушить лесные пожары, распространяющиеся по нижнему ярусу леса.

ОГ-115

Ранцевый опрыскиватель, объем резервуара – 15 литров. Отличается от предыдущей модели только вместительностью резервуара.

Пневматический

ОП-205М

Ручной, с 1,5-литровым или с 2,5-литровым резервуаром. Насос и распылительное устройство находятся в крышке выдувного бака. Направление потока распыляемой жидкости можно контролировать. Возможности фиксировать клавишу у приборов этой модели нет.

Данный опрыскиватель применяется там, где объем работы небольшой: для опрыскивания растений, выращиваемых на подоконниках, в теплицах, на лоджиях. Удобны для обработки растений на маленьких клумбах, для опрыскивания кустарников.

ОП-230

Ручной, с 1,2-литровым или с 2-литровым резервуаром. Распыление струей или в виде тумана.

ОП-220

Объем резервуара: 5 литров или 7 литров. Ремня нет. Для работы требуется установка прибора на землю. Основание у опрыскивателя этой модели, по сравнению с другими моделями «Жука», шире, поэтому он более устойчивый. Рукоятка насоса, нагнетающего давление, находится вверху, имеется предохранительный клапан.

Брандспойт у ОП-220 не телескопического типа.

Прибор применяется, чтобы опрыскивать кустарники, картофель и другие огородные растения, невысокие деревья, используется для работ по хозяйству.

ОП-209

Модель выпускается в трех вариантах объема резервуара: 4 литра, 6 литров и 10 литров. В процессе работы переносится на плечевом ремне. У прибора заливная воронка и бак – одно целое. Есть предохранительный клапан.

Рукоятка помпы расположена вверху, клавишу, отвечающую за распыление, можно фиксировать в рабочем положении. Брандспойт телескопического типа.

Сферы применения опрыскивателя данного типа: уход за огородными растениями, кустарниками, небольшими деревьями, работы по хозяйству.

ОП-207

Объем резервуара (варианты): 5 литров, 8 литров, 10 литров. В отличие от ОП-209 заливная воронка у 207 модели сделана отдельно от бачка, другие характеристики, а также области применения моделей 207 и 209, совпадают.

Как собрать

Как собрать своими руками пневматический

Сначала собираем брандспойт. Телескопическая штанга прикручивается с одной стороны ручки, шланг – с другой. Заборную трубку нужно вставить в отверстие на резервуаре. Длину трубки можно подкорректировать. Гайка шланга должна быть наверчена на резьбу до предела, но вручную.

Соединив брандспойт с бачком, закрепляем ремень на петлях бачка при помощи оси пряжки. Проверяем, работает ли предохранительный клапан, несколько раз подняв его вверх. Он исправен, если перемещается свободно. Берем за ручку помпу, отворачиваем ее и наполняем необходимой для работы жидкостью резервуар опрыскивателя.

Картофелесажалка просто необходима на дачном участке. Здесь можете узнать как сделать ручную своими руками.

Во всем мире активно развивается производство минитракторов и другой малогабаритной техники. Тут найдете всю информацию о минитракторах белорусского производства.

Камаз является самым известным и востребованным российским самосвалом. Камаз 6520 – это новый универсальный грузовой автомобиль.

Имейте в иду, что объем заливаемой жидкости должен быть на 1 литр меньше, чем объем бачка. Насос заворачивается и затягивается до предела, чтобы его соединение с бачком было герметичным.

Гидравлический

Собираем и подключаем брандспойт. Чтобы работать правой рукой, в поддонное отверстие устанавливается вал. На него надевается шайба. В валовое отверстие вставляется шплинт. Он фиксируется закреплением вала на поддоне. На вставленный в отверстие узла насоса шатун надевается шайба. Шатун закрепляется шплинтом.

Далее устанавливаем рычаг (на вал и шатун), шайбы, шплинты. Собираем ремень, соединяем его с опрыскивателем. Чтобы работать левой рукой, опрыскиватель собирают так же, но меняют местами узел насоса и узел наполнения прибора.

Инструкция по эксплуатации

Пневматический

В резервуар опрыскивателя можно заливать только фильтрованные жидкости и растворимые без осадка в воде вещества. Нельзя использовать в качестве распрыскиваемой жидкости ацетон, растворители органики, продукты нефтяной промышленности. При работе следует придерживаться следующих правил:

  • перед применением при помощи помпы в бачке создаем достаточное для работы давление. Чрезмерное давление стравится предохранительным клапаном;
  • выбираем тип распыла, вращая рассеивающую гайку. Нажмите на клавишу распыла большим пальцем. Жидкость не должна вытекать из-под гайки;
  • чтобы сделать распыление жидкости непрерывным, если такая возможность есть у прибора, передвиньте клавишу в положение, в котором она зафиксируется нажатой;
  • работа закончена – возвращаем клавишу в первоначальное положение;
  • поднимаем предохранительный клапан;
  • если опрыскивание закончено, а химикат остался, нужно нейтрализовать средство так, как рекомендует его изготовитель. Например, пестициды нейтрализуются едкой щелочью (5-процентным раствором);
  • опрыскиватель промываем, используя для этого воду и моющее средство, несколько раз нажимаем на клавишу брандспойта. На заключительным этапе наполняем бачок чистой водой и снова работаем клавишей брандспойта. Рассеивающее отверстие должно быть освобождено от загрязнений;
  • освобождаем устройство от воды, просушиваем его.

Гидравлический

  • в резервуар заливается жидкость для опрыскивания, закручивается крышка;
  • устройство надевается на спину;
  • регулируем трубку брандспойта по длине (ослабив гайку, вы сможете сделать длину трубки удобной, а затем снова затянуть гайку);
  • нажимаем на рычаг не менее 5 раз, после чего начинаем работу, нажав на клавишу распыления;
  • выбираем тип факела, вращая рассеивающую гайку;
  • если нужно, фиксируем клавишу в рабочем положении. Чтобы распыление жидкости было устойчивым, следует периодически работать рычагом насоса;
  • по окончании работы убеждаемся в отсутствии давления в узле насоса. Нейтрализуем оставшийся в бачке химикат, промываем прибор чистой водой.

Уход и правила его использования

Пневматическое устройство

  • разбирать опрыскиватель можно только при условии, что он не находится под давлением;
  • компрессионное кольцо, корпус помпы, если прибор используется каждый день, надо смазывать не реже, чем 1 раз в 30 дней. Смазка должна быть пластичной;
  • также смазка необходима, если не качает насос или поршень движется затрудненно. Чтобы разобрать насос, откручиваем гайку, извлекаем из него втулку и поршень. Собирая насос, будьте аккуратны с установкой компрессионного кольца;
  • нужно следить за тем, чтобы предохранительный клапан был чистым, иначе он будет пропускать воздух. Извлекать клапан из бачка можно, но разбирать его самостоятельно нельзя;
  • шланг не должен сильно перегибаться, в противном случае на нем появятся изломы;
  • опрыскиватель нельзя ронять, прикладывать большие усилия при нажатии на рычаг насоса. Нельзя ставить на бачок тяжести, вставать на него. Все это может повредить прибор.

Как пользоваться гидравлическим

  • ТО каждый месяц: подтягивание соединений там, где есть резьба, промывание бака водой, нанесение пластичной смазки на уплотнительные кольца;
  • правила использования устройства аналогичны правилам эксплуатации пневматического опрыскивателя.

Ремонт неисправностей опрыскивателя

Причин неисправности насоса (не дает давление в емкость) может быть несколько:

  • изношен резиновый манжет на поршне, прилегание к стенкам цилиндра самого насоса неплотное.
  • забиты отверстия на выходе из цилиндра, т. е. давление в емкость не подается.
  • неисправен клапан насоса.
  • нет самого поршня.

Если ремонтного комплекта нет, то на месте оставляем старый манжет, а чтобы он стал плотнее прилегать к стенке цилиндра, под манжет подкладываем стальное кольцо. Делаем мы его сами по диаметру поршня из стальной проволоки, чтобы кольцо прижимало манжет к стенкам цилиндра.

Фиксацию кольца производим пластиковой шайбой (тоже самодельная). Зазор от краев шайбы до стенок цилиндра – примерно в один миллиметр. Шайба окажется внутри манжета и будет удерживать кольцо. Шайбу фиксируем обычным саморезом по дереву, его мы вкручиваем в сам поршень.

Смазываем манжет литоловой смазкой для увеличения эффекта и смачиваем водой, чтобы литол не так сильно приставал к стенкам цилиндра. Проверяем, стал ли поршень ходить туже. Если да, но в емкость по-прежнему не идет давление, рассмотрим второй вариант.

Забиты отверстия на выходе из цилиндра. Их мы прочищаем обычной проволокой, если у вас простой насос. Если отверстие шариковое (клапан), может быть, пружина, поджимавшая шарик, «устала» и неплотно прижимает шарик к отверстию. Или скопился мусор (остатки от старого манжета), который не дает шарику плотно прилегать.

Для того чтобы починить, разбираем не столь хитрое устройство. Для необходимости удаляем засоры и заменяем пружинку. Желательно найти аналогичную родной. Собираем и проверяем. После таких оздоровительных процедур насос должен работать.

Запчасти и ремкомплект для садового ручного распылителя Жук

В Интернете и в специализированных магазинах продаются ремкомплекты для пневматических и гидравлических опрыскивателей «Жук». В них входят уплотнительные и компрессионные кольца, клапаны, завихрители, пружины брандспойта, гайки (для трубки, для шланга, рассеивающая). Также отдельно можно приобрести брандспойты.

Заключение

Опрыскиватели «Жук» – приборы отечественного производства. Они дешевле и во много не хуже своих импортных аналогов. Запасные детали для опрыскивателей доступны: в продаже есть как отдельные запчасти, так и комплекты для ремонта. Сфера применения устройств не ограничивается только садовыми работами.

«Жуки» пригождаются в хозяйстве, когда есть необходимость в мытье стен, окон, автомобиля, нужно продезинфицировать поверхности или сделать грунтовку.

Опрыскиватель Жук

Опрыскивание растений в лечебных и профилактических целях — лучший способ борьбы с опасными болезнями и вредителями. Проводить опрыскивание можно из самодельного пульверизатора, но лучше приобрести оборудование промышленного производства. Большой популярностью у отечественных дачников пользуется прибор под названием «Жук». Он прост в использовании и недорого стоит.

Описание и особенности конструкции

Опрыскиватель садовый «Жук» имеет простую и удобную в эксплуатации конструкцию.

Этот прибор используется для:

  • распыления инсектицидов, репеллентов, фунгицидов по листьям картофеля, плодовых деревьев и ягодных кустарников;
  • внесения жидких удобрений;
  • равномерного полива;
  • профилактики мучнистой росы и других серьезных заболеваний.

В резервуар прибора заливается жидкость. Когда начинает работать компрессор, жидкость под высоким давлением поступает из резервуара к распылителю, и далее выходит наружу равномерными порциями. Напор можно регулировать, в зависимости от потребности конкретной культуры в увлажнении или подкормке.

Раствор инсектицида подается под мощным напором, струя сбивает насекомых с кустов, и жуки гибнут, поскольку отравляющие вещества проникают глубоко в почву. Самое главное, что гибнут не только жуки, но и их личинки — главные вредители картофеля, помидоров и других культур семейства пасленовых. Также многие дачники приспособились использовать эту технику для полива роз и низкорослых ягодных кустарников.

Внимание! Отзывы дачников свидетельствуют о том, что именно этот опрыскиватель наиболее эффективен при борьбе с главным «бичом» картофеля — колорадским жуком.

Принцип действия садового опрыскивателя «Жук»

Опрыскиватель помповый «Жук» продается с руководством по эксплуатации. Владелец прибора должен внимательно изучить инструкцию перед тем, как начинать опрыскивание.

Прибор работает по тому же принципу, что и техника, которая традиционно используется для тушения пожаров. Брандспойт, сделанный из высококачественного алюминия, обеспечивает эффективное опрыскивание растений высотой до 700 мм включительно.

Работа с опрыскивателем осуществляется следующим образом:

  1. В съемный резервуар заливается жидкость (раствор инсектицида, вода или жидкое удобрение). Чтобы дозировка жидкости была точной, следует пользоваться мерной шкалой, нанесенной на стенки резервуара.
  2. Резервуар плотно закрывается.
  3. Пользователь регулирует напор и нажимает кнопку пуска.
  4. Струя, выходящая из распылителя, направляется в нужное место.

Обратите внимание! Если давление выше допустимого, прибор не сломается. В этом случае сработает предохранительный клапан.

Распылять жидкость можно как мощной струей, так и в виде тумана (как в медицинском ингаляторе-небулайзере). Второй вариант используется для полива, первый вариант — для лечебных и профилактических опрыскиваний.

Важно! Следует иметь в виду, что предохранительный клапан есть не у всех моделей. У самых дешевых моделей опрыскивателя с небольшим объемом резервуара эта деталь отсутствует.

Достоинства и недостатки опрыскивателя «Жук»

Опрыскиватель «Жук» имеет много преимуществ по сравнению с другими аналогичными приборами. К нему легко можно приобрести запчасти в любом магазине сельхозтехники. У некоторых моделей (например, у опрыскивателя на 12 литров) они входят в комплект.

Также из основных достоинств следует отметить:

  • прибор недорого стоит (примерно 600 — 700 рублей*);
  • выпускаются модели с резервуарами различного объема, от 5 до 12 л, на баке нанесена удобная мерная шкала;
  • регулировать напор струи очень легко;
  • опрыскиватель подходит для различных видов жидких удобрений.

Из недостатков следует отметить то, что съемный бак неудобно мыть. Также у опрыскивателя часто выходит из строя компрессор. В некоторых случаях такие поломки устранимы, но иногда они приводят к окончательному выходу техники из строя.

* — цена указана на октябрь 2018 года.

Достоинства и недостатки опрыскивателя «Жук»

Состав ремкомплекта для опрыскивателя «Жук»

Опрыскиватель ранцевый «Жук», как и любая другая пневматическая техника, довольно часто ломается, и не всегда можно осуществить его ремонт в домашних условиях. Для самостоятельной починки прибора понадобится ремкопмлект для опрыскивателя. Также нужно иметь перед глазами схему устройства. Комплект можно заказать на официальном сайте компании-производителя.

Как правило, стандартный ремкомплект представляет собой компрессионное кольцо, укомплектованное сопутствующими аксессуарами в герметичной, закрытой упаковке. В зависимости от стоимости ремкомплекта, в набор дополнительно могут входить:

  • брандспойт;
  • распылитель;
  • крепежные детали;
  • предохранительный клапан.

Важно! Перед тем, как устанавливать компрессионное кольцо, необходимо предварительно смазать его, тогда оно не будет заедать. Это делается для того, чтобы не деформировался материал, из которого сделано кольцо. Нельзя хранить ремонтный комплект на солнце или на окне, выходящем на солнечную сторону.

Как ремонтировать опрыскиватель «Жук» своими руками

Многие садоводы небезосновательно считают, что ручной опрыскиватель типа «Жук» можно отремонтировать в домашних условиях своими руками. Особенно если поломка не сложная. Делать это довольно просто, если правильно и вовремя диагностировать неисправность.

Самая распространенная проблема — плохая работа насоса. В этом случае разбрызгиватель не может работать на полную мощность и выдает слабую струю жидкости. Решить проблему поможет использование готового ремонтного комплекта, а именно — установка компрессионного кольца.

Бывает и другая проблема — засор распылителя. В этом случае необходимо разобрать прибор и прочистить распылитель механически способом.

Эксперты утверждают, что начинать любой ремонт опрыскивателя необходимо с тщательной прочистки его корпуса. Далее стоит посмотреть на состояние компрессионного кольца. Если оно вытянулось и деформировалось, необходима срочная замена. Если же оно в хорошем состоянии, можно просто смазать солидолом, для профилактики.

Ремонт своими руками

Если прохудился бак резервуара, его нужно заменить. Также иногда внутри предохранительного клапана гниет пружина, в этом случае тоже необходимо установить новую деталь взамен старой. Это нужно сделать как можно быстрее, поскольку при порче предохранительного клапана внутри бака может создаться повышенное давление.

Использование прибора «Жук» поможет решить разные проблемы. Среди них борьба с вредными насекомыми, а также лечение и профилактика грибковых и вирусных инфекций у сельскохозяйственных культур. Главное — пользоваться прибором, соблюдая инструкцию по эксплуатации. Если пользователь не уверен, что сможет самостоятельно ликвидировать поломку, лучше обратиться за консультацией в сервисный центр по ремонту сельскохозяйственной техники.

Опрыскиватель Жук — инструкция по эксплуатации и отзывы

Жук представляет собой название торговой марки. Именно под таким наименованием в данное время происходит выпуск восьми различных моделей опрыскивателей. Все они используются при проведении работ на приусадебном участке для борьбы с вредителями и заболеваниями.

Кроме этого, такие опрыскиватели садовые, как Жук великолепно справляются с заданиями, связанными с подкормкой растений. Они же применяются и в уничтожении сорняков, работах по хозяйству, связанных с мытьём окон и стен.

Описание прибора

Данный аппарат приводится в действие с помощью физической силы. Это обязательное условие его эксплуатации, которое надо учитывать перед началом работ. Интересно отметить и способы, при помощи которых садовый прибор Жук может переноситься во время его использования. На данное время известно несколько таких способов, каждый из которых прекрасно подойдёт для выполнения самых разных заданий.

  1. Есть, к примеру, разновидности садовых приборов Жук, которые предполагают ручной способ переноски при осуществлении работ. Это наиболее простой и в то же время надёжный вариант, применяемый на приусадебных участках наиболее часто.
  2. Есть варианты опрыскивателей, которые требуется во время проведения процедуры опрыскивания установки на землю. Это приборы с большей, чем в первом случае массой, которые сложно переносить ручным способом.
  3. Приборы, при производстве которых предусмотрено специальное приспособление. Оно позволяет переносить садовый опрыскиватель Жук на плечах. С этой целью его оснащают ремнём наплечного типа. Такой вариант получил большое распространение среди садоводов, опрыскивающих деревья и кустарники. При этом человек имеет свободными пару рук, что, естественно, предоставляет ему большую свободу действий.
  4. Вариант, при котором предусматривается ранцевый принцип, считается логическим продолжением предыдущего способа. При этом опрыскиватель оснащается не одним, а парой ремней, с помощью которых и происходит транспортировка прибора. Ранцевый вариант наиболее интересный и в последнее время встречается на большинстве приусадебных участков.

Типы опрыскивателей

В данное время принято различать садовые опрыскиватели Жук по принципу работы. Сейчас известны два основных типа работы такого прибора.

  1. Есть варианты опрыскивателей, который в своей основе используют пневматический принцип действия. Согласно принятой градации такие приборы принято обозначать буквами ОП, что означает «опрыскиватель пневматический».
  2. Вариант гидравлического опрыскивателя используется в некоторых моделях. В его основе лежит принцип создания давления при помощи сжатого воздуха. Этот тип прибора согласно принятой терминологии обозначается заглавными буквами ОГ, что означает – «опрыскиватель гидравлический».

При этом, два таких типа опрыскивателей ОП и ОГ, с одной стороны, имеют много общего. В частности, это принцип создания давления в приборе с помощью сжатого воздуха.

Однако есть и различие в таких аппаратах. В случае опрыскивателя Жук ОГ 115 жидкость распыляется импульсивным способом. Она будет выбрасываться в случае нажатия на рычаг брандспойта.

Как только рычаг данного типа отпускается, выброс жидкости из опрыскивателя оканчивается. Для того чтобы обеспечить большую степень удобства для пользователя во время работы с таким аппаратом, сейчас выпускают опрыскиватель ранцевый Жук ОГ 115, в котором существует возможность фиксации клавиши. Тогда процесс распыления становится непрерывным.

В варианте помпового или же пневматического опрыскивателя ОП нагнетание необходимого давления происходит с применением насоса. Это способ распространён в самых обычных бюджетных вариантах опрыскивателя. Само же распыление начинается после того, как происходит нажатие на кнопку. В моделях такого типа также имеются модификации, предусматривающие фиксацию клавиши в открытом состоянии.

Приборы данной торговой марки могут создавать распыление различной интенсивности в виде струи или же мелких капель, которые напоминают туман.

Рассмотрим самый обычный опрыскиватель данной торговой марки, который наиболее часто применяется в садоводстве.

Это прибор, в составе которого обязательно присутствует резервуар, где предусматривается хранение жидкости. Именно там и происходит образование давления с применением насоса специального типа. Такой насос находится в корпусе этого аппарата в верхней части резервуара.

Опрыскиватель Жук инструкция по эксплуатации

Перед приобретением данного типа прибора необходимо предварительно понять, каким же образом он работает.

Чтобы прибор начал производить необходимые действия, требуется применение мускульной силы человека. Резервуар данного аппарата может вмещать разное количество жидкости. Диапазон её может колебаться в пределах от 4 и до 15 литров. Это даёт возможность подбирать наиболее оптимальную модель, с помощью которой будут проводиться работы на приусадебном участке.

Чтобы приводить насос в рабочее состояние есть специального типа рукоятка. Когда она опускается и подымается, создаётся давление необходимой величины. Самое большое значение такого параметра составляет 0,35 МПа. Такого параметра хватит, чтобы провести опрыскивание большой площади участка.

Для него характерной особенностью считается высокая устойчивость к воздействию наиболее агрессивных сред.

Это очень важная особенность прибора. Ещё одним преимуществом этого пластика считается великолепная устойчивость к столкновению с разного рода твёрдыми предметами. Это позволяет значительно увеличивать период его эксплуатации.

Подготовка аппарата

Перед началом обработки растений от насекомых необходимо подготовить аппарат.

Для этого требуемый препарат высыпается в резервуар опрыскивателя. Происходит это через горловину, которая располагается в верхней части резервуара. Дополнительно на ней устанавливается сетка специального типа, которая даёт возможность предохранять клапан со шлангом от возможного загрязнения. Ячейки её не позволяют мусору или другим предметам попадать в резервуар.

Корпус опрыскивателя выполнен из красного пластика. Это позволяет без труда увидеть его даже в высокой траве.

Конструкция ручного прибора предусматривает и дополнительную комплектацию специальным шлангом гибкого типа и большой длины. Именно на нём и располагается прибор, при помощи которого происходит управление процессом опрыскивания.

Чтобы изделие работало правильно, необходимо создать разницу в давлении внутри резервуара и окружающего пространства. Предполагается, что в резервуаре оно должно быть больше, тогда можно добиваться распыления жидкости на большой площади без особых затруднений.

Подача жидкости может осуществляться тремя способами.

  1. В виде пыли мелкодисперсного типа.
  2. Факелом широкого или узкого типа.
  3. В виде обычной водяной струи.

Если надо, то можно производить подбор и промежуточных режимов. Для этого предусмотрена процедура регулировки наконечника. Давление выталкивает жидкость в специальный шланг. Только потом она попадает в трубку телескопического типа.

На шланге есть рукоятка рельефного типа, приятная на ощупь. Это позволяет исключить вероятность соскальзывания руки во время опрыскивания. Там же имеется и специальный рычаг, который при надавливании даёт возможность поступать жидкости из сопла. С другой стороны под соплом есть небольшой барашек, позволяющий добиваться необходимой силы при нажатии на рычаг.

Конструкция аппарата очень надёжна и имеет высокую степень комфорта во время эксплуатации благодаря простому управлению. Его переноска происходит с применением специального ремня.

Основные качества прибора

К достоинствам такого опрыскивателя относятся:

  1. Доступность прибора бюджетному покупателю. Его невысокая цена позволяет приобретать опрыскиватель обычным жителям села или садоводам. Это в отзывах отмечают пользователи.
  2. Если происходит поломка такого опрыскивателя, то покупка необходимой запчасти для замены будет простой процедурой. Стоит отметить, что вероятность поломки мала, а детали можно приобрести на рынке или в магазине.
  3. При проведении ремонта нет никаких сложностей. Не надо будет искать для ремонта инструменты. Например, соединение можно откручивать руками.
  4. Дно резервуара выполнено в виде выпуклой призмы, что позволяет исключить проникновение туда мусора. Такая форма прибора даёт возможность располагать её вертикальным образом на специальной подставке, и тогда не надо переживать, насколько наполнен резервуар.
  5. Полимер, из которого изготовлен опрыскиватель, не подвержен резким перепадам температуры, что важно в летний период.

Отзывы

Пользователи в своих многочисленных отзывах подтверждают описанные выше преимущества опрыскивателя. Такой прибор согласно тем же отзывам станет прекрасным решением проблемы по обработке растений и почвы от вредителей на приусадебном участке по приемлемой стоимости.

Приобрёл недавно этот опрыскиватель. Очень удобная вещь. Раньше приходилось вручную перетягивать баллон. Теперь же руки свободны и быстро получается обрабатывать растения.

Работать с опрыскивателем легко и удобно. С ним получается обрабатывать довольно большие участки.

Опрыскиватель жук — реально классная штука! Помогает мне очень сильно на даче.

Основные поломки опрыскивателей и методы их устранения

Опрыскиватель принадлежит к той самой незаменимой садовой технике, которая, если нужна, то сейчас и сию минуту. Представьте: вы наконец дождались благоприятных погодных условий (дождя нет и не предвидится), а растения как раз достигли того пика развития, когда их срочно нужно обработать. Но ваш любимый опрыскиватель попросту отказывается помочь. Он или работает частично, или с переменным успехом, или «лажает по полной» – не распыляет, не качает воздух и т.д. Дело плохо и приходится брызгать химикатами из ведра веничком – по старинке. Стоит внимательно осмотреть инструмент, для того, чтобы понять причину поломки и попробовать ее устранить. Для этого мы сделали подборку типичных поломок и несколько способов их устранения.

Не работает

Основные элементы стандартного садового опрыскивателя – двигатель (бензиновый, электрический, аккумуляторный) и насос. Дополнительные части – резервуар, шланг и набор форсунок различной конфигурации, ранцевое крепление и др.
В разных типах опрыскивателей могут быть разные типы проблем. Предлагаем рассмотреть следующие виды и самые распространенные случаи поломок:

1. Ручной ранцевый. С ним разобраться проще всего. Проблема может быть только в механической части.

  • Течет — необходимо произвести замену резиновых уплотнителей;
  • Плохо качает — возможно, помпа пришла в негодность и ее нужно заменить (либо же купить новый ручной опрыскиватель).

2. Опрыскивател на аккумуляторах. Обнаружение поломки тоже не составляет труда. Частые случаи выхода из строя:

  • Не заряжается – посмотрите разъем зарядки, прочистите его. Туда могла попасть вода или же само зарядное повреждено, тогда нужно его заменить;
  • Разрядился — необходимо зарядить. Если во время заряда нет необходимого эффекта, значит батарею нужно менять;
  • Плохо распыляет — если заряд аккумулятора не минимальный, значит есть проблемы с помпой или необходимо произвести чистку опрыскивателя.

3. Мотоопрыскиватель. Он приводится в рабочее положение достаточно просто — ручным стартером. К каждому аппарату в комплекте идет инструкция, в которой подробно расписаны этапы сборки, подготовки к запуску и сам запуск. Следуйте ей шаг за шагом для того, чтобы правильно совершить сборку и настройку бензинового изделия. Перечень проблем, с которыми можно столкнуться в процессе эксплуатации бензинового опрыскивателя:

  • Холостой ход — частая ошибка при обкатке бензиновых опрыскивателей. Для правильной дальнейшей работы двигателя, рекомендуем обратиться в сервисный центр;
  • Абсолютно новый опрыскиватель не всегда может завестись с первого рывка стартера, поэтому необходимо выполнить это действие несколько раз;
  • Если во время работы случайно глохнет двигатель, один из вариантов — необходимо проверить, достаточно ли бензина. Если маловато — необходимо заполнить бак почти полностью или выкрутить свечу и прочистить его от нагара.

Не распыляет

Самое элементарное, что происходит в случае, если опрыскиватель плохо распыляет жидкость — это засорение отдельных патрубков, через которые проходит вода к распылительной форсунке.

  • Засорился насос – откройте агрегат, прочистите, если не помогает — замените;
  • Поврежден шланг (пересох) – замените;
  • Шланг забит или в нем возникла воздушная пробка — прочистите и проверьте его герметичность;
  • Засорилась насадка — самое распространенное явление. Дело в том, что крошечные частицы химического раствора и грязи легко забивают отверстия форсунки (как, впрочем, и шланга). Тогда распыление затрудняется. Нужно стравить давление при помощи предохранительного клапана, а затем тщательно промыть и прочистить форсунку под сильным напором воды, или «продуть». Также можно аккуратно вычистить грязь из отверстий иголкой.

Подобной проблемы можно избежать, если мыть насадки после каждого использования теплой мыльной водой.

Плохо распыляет

Если ваш опрыскиватель вроде бы и работает, но вдруг начинает «чихать» и прыскать с большим трудом, а при постоянной подкачке эффекта мало:

  • Первым делом хорошенько прочистите насадку и шланг. Обратите внимание, что на самом конце (откуда брызгает жидкость) форсунка разделяется на две части. Их нужно разделить и промыть отдельно;
  • Если не поможет, то раскрутите клапанную коробку и осмотрите все внутри;
  • Если проблема опрыскивателя — утечка раствора, проверьте все элементы крепления трубок к шлангу и к опрыскивателю;
  • Все отлично подтянули, но проблема осталась. Значит дело в другом – деформировались прокладки или уплотнительные кольца. Они довольно быстро изнашиваются, особенно некачественные. Если треснули – нужно заменить. Если просто сдвинулись с места, установите их, как положено;
  • Иногда проблема не в прокладках, а других элементах – седлах, клапанах, пружинах. Если они неисправны, замените новыми.

Спускает воздух

Очень неприятная неожиданность – в самом разгаре работы опрыскиватель начинает пропускать воздух за спиной.

Осмотрите его, могут быть такие причины:

  • Неплотные соединения. Достаточно одного разболтанного крепления, чтобы воздух начал выходить. Постарайтесь их плотно зафиксировать;
  • Недотянута до конца мембрана. Функция мембраны – пропускать воздух в резервуар с раствором и не выпускать его обратно. Если она не держит воздух, значит сдвинулась со штыря. Установите ее на месте посадки плотно и до конца. Смажьте немного маслом, ведь от эластичности данного элемента зависит работа насоса;
  • Если на мембране появилась трещина – замените;
  • Сдвинулись или вышли из строя уплотнительные манжеты в насосе. Поправьте их или замените новыми.

Не накачивает воздух

Во многих моделях опрыскивателей есть вот какая фишка: их бак для химикатов имеет объем 5 литров, но наливать туда химии можно только 3 литра. Почему? Да потому что в резервуар потом накачивается воздух. Часто новички сталкиваются с подобной проблемой – нальют раствор, а насос не качает. Просто слейте часть раствора для возможности накачать туда воздух.
Но это — самое простое, что может быть. В других случаях могут быть следующие неполадки:

  • Засорена насадка — нужно почистить, как было рекомендовано ранее;
  • Неправильно расположен сальник, поменяйте его положение;
  • Через крышку помпы просачивается вода — попробуйте плотнее закрутить крышку;
  • Перегрев — поставьте агрегат и дайте ему остыть;
  • Износились манжеты на поршнях — замените новыми.

Насос для масла: модельный ряд и конструкция своими руками.

Содержание

Насос для масла – это агрегат, предназначенный для перекачки разнообразных смазывающих сред с различной степенью вязкости и плотностью при заданной производительности и давлении. Значение давления зависит от мощности электродвигателя и прочности корпуса агрегата.

В этой статье мы опишем основные типы и конструкции агрегатов для перекачки масла, начиная от маслонасоса и заканчивая схемой и принципом работы маслоустановки для центробежных агрегатов.

Разнообразие моделей маслонасосов.

Чаще всего для работы в штатных условиях используются винтовые маслонасосы.

Винтовой насос масляный типа ВН-25 – трехвинтовой агрегат горизонтального типа. Направление вращения ведущего винта насоса может быть по часовой стрелке (типа ВН) или против (типа ВНЛ), если смотреть со стороны привода.

Насос с помощью лап может быть установлен на общую фундаментную плиту с электродвигателем или крепиться фланцем к приводу. Соединение вала насоса с приводом осуществляется упругой муфтой. Ведущий 1 и два ведомых 2 стальных винта заключены в бронзовую обойму 3, установленную в корпусе. Жидкость из входного патрубка 6, проходя через полости между винтами и корпусом, подается в напорный патрубок 5. Осевое усилие, действующее на винты, уравновешивается разгрузочными поршнями 4. Опорами винтов служат подшипники скольжения из латуни, которые смазываются перекачиваемой жидкостью. Концевое уплотнение вала – торцевого типа.

В качестве масляных применяются также вихревые и шестеренчатые насосы.

Сдвоенный масляный фильтр дает возможность производить чистку одного из фильтров во время работы насоса. Степень загрязнения фильтра контролируется по перепаду давления на фильтре, показываемому дифференциальным манометром; фильтрующие патроны, состоящие из крупных сеток, набранных в столбик, помещаются в вертикально расположенных корпусах.

Бочковой ручной насос для масла.

Насос для перекачки масла из бочки работает по принципу мембранного или диафрагменного агрегата и может использоваться не только для перекачки масла непосредственно из бочки, но и для дренажа охладительных ванн, канистр, еврокубов и т.д.

Производительность, которую обеспечивает ручной насос для откачки масла, в зависимости от модели может достигать значения до 30 литров в минуту. Сам агрегат очень прост в конструкции и легко разбирается для очищения от остатков перекачиваемой среды.

Принцип работы заключен в перемещении поршня 8 после воздействия на ручку 1. При нажатии на ручку 1, привод поршня 2 заставляет поршень 8 подниматься, клапан 11 открывается и в корпусе 4 создается вакуум, что заставляет масло заполнить это пространство.

После подъема ручки поршень опускается и масло выталкивается через сливную трубку 3.

Кроме конструкции поршневого типа выпускаются ручные насосы роторного исполнения. Принцип работы такого насос похож на предыдущий, но агрегат приводится в движение вращением ручки. Ручной насос для перекачки масла из бочки используется для сред средней и легкой вязкости, таких как: дизельное топливо, машинное масло и др.

Основные преимущества:
надежная конструкция;
высокое качество;
большая производительность;
низкая цена;
равномерность подачи жидкости;
удобство в использовании.

Насос для перекачки масла на 12 вольт.

Кроме ручных агрегатов существуют ещё и насосы для перекачки масла, топлива и нефтепродуктов напряжением 12 Вольт. Ярким примером этого типа оборудования является шестеренчатый насос для масла Marina с внешним зацеплением.

Глубина всасывания такого агрегата достигает значений до трех метров, он оборудуется вентилятором для охлаждения и специальной реберной конструкцией двигателя, которая помогает насосу работать продолжительное время без остановки.

Область применения насоса для перекачки масла на 12 Вольт является ещё и перекачивание дизельного топлива и отработанных масел.

Насос Marina имеет возможность перекачки масла в обоих направлениях с использованием кнопки реверс.

Маслоустановки агрегатов.

По условиям компоновки оборудования крупные питательные электронасосные агрегаты снабжаются индивидуальной маслоустановкой, которая служит для обеспечения смазки подшипников, зубчатых муфт, наполнения гидромуфты.

Принципиальная схема маслоустановки для большинства типов насосных агрегатов с гидромуфтой одинакова; различие может быть лишь в количестве единиц и типе комплектующего оборудования.

Схема работы маслосистемы гидромуфты приведена на рисунке. Масло из бака 1 рабочим маслонасосом 5 по напорной линии a через маслоохладитель 9 подается к золотнику 7.

В золотнике масло разделяется на два потока: необходимое количество подается в гидромуфту, а остаток сливается в маслобак. После гидромуфты 6 масло через маслоохладитель 10 сливается в бак по трубе б.

Масло для смазки подшипников в агрегате отбирается от напорной линии и через фильтр 8 подается к точкам смазки по трубе в.

На напорной магистрали предусмотрена байпасная линия со сливным клапаном 11. Сливной клапан предусмотрен также на линии отвода масла от черпательного устройства перед маслоохладителем 10. Резервный маслонасос 2 на напорной линии имеет обратный клапан 3 и задвижку 4.

Температура масла регулируется количеством воды г, подаваемой на маслоохладители.

Видео: ручной насос для масла своими руками.

В этом видео подробно описано как изготовить ручной насос для откачки масла своими руками. Принцип работы и конструкция аналогична конструкции описанной в разделе бочковой насос.

Если заводские модели изготавливаются из нержавеющей стали, то самодельный насос изготавливается из материалов, которые легко найти в любом строительном магазине – в нашем случае это пластиковые трубы.

Шток представляет собой металлический прут, а клапан изготовлен из резины.

Кроме указанной в ролике конструкции существуют и другие модели, но принцип работы всех самоделок заключается либо в создании вакуума, либо в нагнетании давления, которое затем выталкивает масло из бочки.

Какую конструкцию выбрать зависит от Вас, но при изготовлении не забывайте соблюдать технику безопасности.

Все о насосе для откачки масла из двигателя: делаем своими руками

Каждый автовладелец сталкивается с необходимостью замены масла в моторе авто. Не всегда имеется возможность слить отработку через отверстие картера. Лучший вариант — насос для откачки масла из двигателя, сделанный своими руками. Как сделать его собственноручно, читайте ниже.

Зачем менять масло в двигателе автомобиля?

Двигатель автомобиля — сложная конструкция, принцип работы которой основан вращении различных деталей. При этом возникает трение, минимизировать которое призвано масло. Также оно отводит тепло от деталей двигателя и защищает их от коррозии. Своевременная его замена необходима, чтобы продлить срок службы мотора.

Рекомендуется менять масляную жидкость каждые 10 тысяч километров пробега, если не указан иной период производителем.

Вовремя поменянное масло уменьшает износ двигателя, а именно:

  • сокращает трение частей мотора;
  • предотвращает перегрев двигателя;
  • уменьшает образование коррозии.

Способы замены масла в двигателе

Традиционно масляная жидкость сливается через отверстие, но существует также экспресс-способ откачки отработки насосом. Второй способ значительно проще ввиду отсутствия необходимости поднятия машины и снятия защиты с двигателя.

Замена методом слива через отверстие

При данном способе отработка сливается через отверстие, находящееся в поддоне картера двигателя. Оно закрыто пробкой, для откручивания которой понадобится специальный ключ.

Во время данной процедуры также необходимо заменить прокладку сливной пробки.

Замена выкачиванием с помощью насоса

Этот метод заключается в откачке отработанной жидкости без откручивания масляной пробки. Насос для перекачки масла может быть ручным механическим, или электрическим на основе небольшого двигателя. Его можно купить в магазине или сделать собственноручно.

Замена масла при помощи насоса: достоинства и недостатки

У данного способа замены отработанной жидкости имеются как достоинства, так и недостатки.

К достоинствам можно отнести следующее:

  • не нужен специализированный ключ для пробки от сливного отверстия;
  • не требуется поднимать автомобиль на подъемнике;
  • процесс выкачивания масла занимает гораздо меньше времени, чем его слив.

Недостатки метода откачки:

  • невысокая износостойкость трубки при недостаточной сноровке есть возможность ее случайно обломить;
  • есть риск не до конца выкачать отработку, при этом может остаться осадок.

Виды насосов для откачки масла

В настоящее время в продаже можно найти огромное количество разновидностей насосов, позволяющих выкачать масло из двигателя автомобиля. Перечислим основные их виды:

  • Ручной механический, или вакуумный насос.
  • Пневматический насос.
  • Электрический насос различных конструкций. Может работать от напряжения 220В или 12В.

Из ручных пользуются популярностью бочковые насосы: сифонный, роторный и рычажный насос для дизельного топлива и керосина. Они используются для для перекачки масла из бочки.

Электрические насосы подразделяются на следующие модификации:

  • шиберный пластинчатый;
  • плунжерный;
  • диафрагментальный.

Эти модели тоже подойдут для перекачки дизельного горючего или отработанной масляной жидкости.

Делаем насос для замены масла своими руками

Также возможно сделать насос для масла своими руками. В этом случае возможно обойтись простой конструкцией на основе медицинского шприца, или сделать более сложную конструкцию из электрического двигателя.

Насос из медицинского шприца

Данное устройство представляет собой механический ручной насос для масла. Насос на основе шприца отлично подойдет для извлечения небольших объемов жидкостей. Используйте такую конструкцию для откачивания масла из двигателя авто.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить насос для замены масла через щуп понадобятся следующие материалы:

  • медицинский шприц на 20 мл или более. Можно постараться обойтись и меньшим объемом, но процесс перекачки жидкости будет довольно долгим.
  • капельница из аптеки, от нее пригодится только трубка. При желании используйте аналогичную трубку или шланг, подходящий по диаметру к шприцу.
  • Пустая бутылка или другая емкость для сбора отработанного масла.

Последовательность работ

  1. От капельницы ножницами отрежьте все лишнее, чтобы осталась только трубка из резины.
  2. Наденьте трубку на конус шприца.
  3. Открыв капот, достаньте щуп для масла из мотора авто.
  4. Медленно оттягивайте поршень до полного его полного заполнения отработкой.
  5. Теперь необходимо отсоединить шприц и слить отработанное масло в емкость. Можно полностью вытащить трубку из двигателя и, поместив ее в емкость, слить жидкость.
  6. Повторите процедуру необходимое количество раз.

Не всегда у автолюбителя есть возможность поднять машину на подъемнике. А заменять масляную жидкость необходимо своевременно. В случае невозможности поднятия машины, или если вы не хотите испачкаться — идеальным вариантом будет вакуумный насос для откачки масла, сделанный своими руками. Вовремя меняйте масло в двигателе авто, и и он прослужит вам долгую службу.

На видео представлен еще один вариант насоса.

Микронасос для замены масла с чистыми руками: испытываем в деле

Замена масла – одна из самых элементарных процедур в самостоятельном обслуживании автомобиля, но далеко не самая приятная. Сделать её простой и комфортной можно с помощью несложного гаджета за символические деньги. Проверим, как работает любопытное техническое решение, позволяющее каждому поменять масло за десять минут без гаража, без ямы, и даже не переодеваясь в рабочую одежду!

Голь на выдумки…

Н а сайте популярного китайского Интернет-магазина в описании 12-вольтового водяного насоса для обустройства фонтанчиков в аквариумах и дачных декоративных мини-бассейнах нам случайно попался на глаза любопытный отзыв российского автовладельца, который применил этот насос в качестве системы откачки масла из картера двигателя своего Fiat Bravo!

Насос предназначен для воды, однако хитроумный гражданин быстро сообразил, что если к нему подключить тоненькие шланги и провода с парой «крокодилов», чтобы запитать устройство от автомобильного аккумулятора, то получится сверхбюджетная система для замены масла в двигателе или КПП! Похожие насосы в комплекте с трубочками и проводами, обозначенные, как специализированные для откачки масла, стоят в китайском интернет-магазине от 2 000 рублей и дороже, так что в данном случае получается сверхэкономный вариант.

Актуально это решение, безусловно, не каждому – ведь какой прок в откачке масла через щуп, если потом все равно нужно лезть под «брюхо» автомобиля, дабы открутить фильтр? Однако, машин, в которых модификация двигателя и компоновка подкапотного пространства позволяет без особого труда открутить масляный фильтр сверху из-под капота, достаточно много: от Гранты до Фокуса и от «волговского» старичка ЗМЗ-402 до «шкодовскового» 1.2 MPI со сменными бумажными элементами в стаканах. Ну и уникумы своего рода – «фольксвагеновские» моторы CAXA, CFNA и т.п., у которых фильтр расположен чуть ли не вертикально на уровне головки блока, вследствие чего открутить его даже легче, чем добавить воды в бачок омывателя. Плюс извлекается фильтр совершенно чистым и пустым, без капли масла.

Проверим, насколько удобно и реализуемо предложенное решение? Наша цель – определить эффективность насоса, достаточна ли производительность при работе с густым маслом вместо воды, а самое главное – насколько долговечна его конструкция? Ведь если в интервале между заменами масла остатки отработки в насосе разрушат его пластик изнутри, то смысла в таком «рукоблудии» нет…

Конструкция насоса

Конструкция насоса удивила и огорчила. Возникло ощущение, что хитроумный гражданин, кинувший идею в массы, не разбирал его перед началом использования в качестве «маслоотсоса»… Принцип работы китайской поделки – практически такой же, как у насосов высокого давления моечных установок «а-ля керхер», но не на основе металлических плунжеров-поршеньков, а на основе силиконовых эластичных мембранок. На валу электродвигателя установлен эксцентрик, который, вращаясь, поочередно поднимает расположенные по кругу качающие мембранки. Односторонний ход жидкости обеспечивают обратные клапаны из такого же прозрачного силикона.

Подобная конструкция качающего узла насоса вызвала сомнение. Воду, безусловно, он сосет без проблем, но масло может быстро разъесть или размягчить и деформировать резиновые мембранки и клапаны, приведя гаджет в негодное состояние. Поэтому после выяснения особенностей конструкции насоса на первый план эксперимента вышла не проверка возможности качать машинное масло, которая, в целом, очевидна, а способность устройства сохранить работоспособность после этого!

Качаем масло!

Для откачки масла через отверстие щупа придется подобрать подходящую пластиковую трубочку. Задача эта не сказать, чтобы сложная, но, в некоторой степени, творческая. Трубка должна проходить в узкое отверстие и иметь при этом достаточно тонкие стенки, чтобы не оказывать сопротивление потоку масла. В нашем случае под руку попался телевизионный антенный кабель российского производства, из оболочки которого мы вытянули центральную жилу и внутреннюю оплетку, зажав хвост в тисках.

Реальный эксперимент подтвердил эффективность насоса – примерно три с половиной литра масла из двигателя WV Polo бодренько откачиваются где-то минут за пять-шесть; моторчик за это время нагревается, но некритично. Контрольное откручивание пробки поддона картера показало, что невысосанным оказывается не более полстакана масла. В общем-то, некритичное количество, которое можно еще и снизить, плеснув в маслозаливную горловину, после того как из насоса пошли пузыри, граммов 200 чистого свежего масла.

Долговечен ли насос?

Оставлять насос после замены масла в неочищенном состоянии чревато. Смазка способна разъесть или растворить резиновую начинку качающего узла, пока вы будете откатывать свои 10 000 км, дожидаясь очередной замены… Поэтому мы провели контрольный замер производительности насоса на воде (который показал, что насос перекачивает три литра воды примерно за две минуты), после чего тщательно промыли его и замерили производительность вновь через месяц, чтобы убедиться, что он не испортился и эффективность не снизилась.

Очистка насоса от масла по описанию может показаться муторной, но на самом деле она очень проста и заняла в целом не более пяти минут – даже рук не испачкаете. Сперва всасывающий и выпускной шланги насоса мы опустили в баночку с примерно ста граммами бензина и запустили его по кругу. Пару минут насос крутил бензин, вымывая из себя остатки масла. После чего был опущен в аналогичную емкость, в которой в грамм двести воды было добавлено пара столовых ложек моющего средства. И эту жидкость насос также погонял по кругу с минуту-другую – на этом очистка была закончена. Возможно, правильнее было бы насос разобрать, но извлечь мембранки (а затем вставить обратно!) достаточно непросто, и в таком случае вся затея теряет смысл…

Контрольный замер показал, что насос не пострадал – производительность не снизилась, а значит, очистили мы его хорошо. Система работает и имеет право на существование, проверено!

Мембранный насос для откачки масла через щуп ДВС

Добрый день!
Давно хотел опробовать автомобильный набор для откачки масла из двигателя автомобиля через щуп и тут мне предложили его на обзор. Отказывать нельзя)
Кстати, лет 8-10 назад был опыт откачки масла через щуп, но это было из-за заливки масла выше отметки максимум. Делал я это трубкой от капельницы и шприцом (20 кубиков), но эта мера была вынужденная.
Доставку по России осуществляла компания СДЕК (две недели).

Мембранный насос, диафрагменный насос — объёмный насос, рабочий орган которого — гибкая пластина (диафрагма, мембрана), закреплённая по краям; пластина изгибается под действием рычажного механизма (механический привод) или в результате изменения давления воздуха (пневматический привод) или жидкости (гидравлический привод), выполняя функцию, эквивалентную функции поршня в поршневом насосе.
Пример:

Характеристики:

  • Номинальное напряжение: DC 12V
  • Номинальная мощность: 60 Вт
  • Максимальное давление: макс. 0.8Mpa
  • Максимальный расход: 5 л / мин

Насос:



Насос подключается с помощью крокодилов (длина провода 30 см.):

В комплект входит:
Медная трубка 70 см (спрашивается зачем?);
Силиконовый шланг 120 см (на слив);
Твёрдая трубка 80 см.

Диаметр шлангов и медной трубки:

Проверка соответствии характеристик:
Замерил потребление тока на холостом ходу:

Затем под нагрузкой:

Далее проверил за сколько насос перекачает 1.75 литра:

Насос за 30 секунд перекачал примерно 1.75 литра, получается что за одну минуту 3.5 литра, что на 1.5 литра меньше заявленного.
Изначально результат был еще хуже, так как стояла трубка меньшего диаметра.

Процесс откачки масла:

Входящие в комплект трубки не влезанию в отверстие для щупа, помогла трубка из-под капельницы.

Если ни одна не влезает, то зачем вообще все эти трубки в комплекте? если покупать, то лучше отдельно насос, тем более он стоит в два раза дешевле.
Устанавливаем:

подключаем (двигатель прогрет иначе масло будет густое и времени на откачку уйдет еще больше):



Спустя пол часа откачалось примерно 2,5 литра.
Думаю, качает медленно из-за маленького диаметра капельницы, но трубки большего диаметра в отверстие для щупа не влезают.

Самый основной аргумент против замены масла в двигателе через щуп заключается в том, что при работе двигателя масло изнашивается, и многие его присадки, которые обязательно есть в составе, выпадают в осадок. Весь этот осадок, включая грязь и продукты сгорания присадок, остается лежать на дне. Производя замену масла через щуп своими руками, невозможно достать со дна весь этот осадок, и он даже после замены будет лежать там. Влив новое масло, старый осадок смешается с новым, и это приведет к тому, что эффективность работы нового масла будет снижена. Вполне логично, что с каждой новой откачкой через щуп осадок будет оставаться большим, и в конечном итоге это серьезно снизит ресурс мотора. Поэтому вывод таков: заменять масло через щуп своими руками можно, но увлекаться этим не стоит.

Данный способ имеет право на существование, но не с этим насосом и тем более не с этим набором шлангов.
Сам по себе насос сделан качественно, но до заявленных характеристик недотягивает.

Если есть вопросы, обращайтесь, постараюсь на них ответить.
Всем спасибо за внимание!
Если обзор понравился, не забываем нажать «Обзор понравился»!) Всем добра!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Как сменить масло в двигателе без смотровой ямы или подъемника

Не у всех есть возможность загнать автомобиль на подъемник для того, чтобы провести несложную процедуру по смене моторного масла. ЗР знает способ, при котором не придется откручивать пробку сливного отверстия в поддоне картера двигателя. Даже подлезать под автомобиль не нужно — если, конечно, масляный фильтр расположен в верхней части подкапотного пространства.


  • Ваши условия

    Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому его необходимо менять через каждые 10 000–15 000 км пробега. Сделать это проще всего в автосервисе, но можно и сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Счастливым обладателям гаража со смотровой ямой, чтобы слить масло, нужно всего лишь открутить сливную пробку в поддоне картера двигателя. Тот, у кого нет доступа к такой яме, может использовать насос для откачки масла через отверстие для щупа.

    Сразу заметим: подобное устройство выручит вас только в том случае, если до масляного фильтра, замена которого необходима при заливке нового масла, можно дотянуться сверху. Если же в вашем автомобиле заменить фильтр можно только снизу, насос для откачки масла не сильно упростит вам работу. Ведь подлезать под машину все равно придется.

    До начала работы

    Во-вторых, электронасос не работает на сухую, поэтому нужно снять заглушки на отверстиях под трубки и залить в устройство с помощью шприца 40–50 мл масла.

    В-третьих, трубка, входящая в отверстие масляного щупа, имеет диаметр 6 мм, в то время как диаметр трубки для щупа на некоторых машинах может оказаться меньшего диаметра. Проще говоря, не к каждому двигателю получится подключить электронасос. Среди них, к примеру, 1,8-литровый мотор Лады Весты, на котором мы изначально и хотели провести всю работу.

    Парадоксально, но благодаря этому наш эксперимент стал только «чище»: слить масло с помощью электрического насоса мы решили на том же автомобиле, на котором проверяли вакуумную установку для откачки некоторое время назад. Это Chevrolet Aveo.

    Чистый эксперимент

    Вставив в отверстие для щупа трубку, подсоединяем ее к насосу. С другой стороны закрепляем вторую трубку — для слива масла. Второй ее конец опускаем в 5-литровую пластиковую бутылку из-под питьевой воды (прозрачная тара позволяет контролировать объем слитой рабочей жидкости). Убеждаемся, что насос выключен, после этого подсоединяем клеммы устройства к аккумулятору автомобиля, соблюдая полярность.

    Включаем насос и начинаем откачку. Масло поднимается по трубке, вставленной в отверстие щупа, проходит через устройство и вытекает из второй трубки в пластиковую емкость.

    Спустя несколько минут звук, издаваемый двигателем масляного насоса, изменился, так как двигателю стало легче работать. Это значит, что масло закончилось. Убедимся в этом, пошевелив трубку, вставленную в отверстие щупа. Если звук работы насоса не меняется, выключаем устройство.

    Проверка

    Чтобы понять, насколько эффективно электрический насос справился со своей задачей, поднимаем автомобиль на подъемник и откручиваем сливную пробку в поддоне. Масло вытекает довольно интенсивно. Во время нашего прошлого эксперимента, когда мы использовали вакуумную установку для аналогичной работы, такого не было.

    Вывод очевиден: самостоятельно менять масло в двигателе с помощью электронасоса не стоит. И хотя устройство представляет интерес, оно явно нуждается в доработке.

    Что в остатке

    До конца слив масло из двигателя, мы заменили масляный фильтр и залили свежее масло. Результат эксперимента нас не удовлетворил — внушительный объем старого масла остался в двигателе.

    Несмотря на то, что эксперимент с электронасосом поставил под сомнение эффективность этого устройства, заменить масло в двигателе в гараже без смотровой ямы можно. Если использовать для этого вакуумную установку. Она стоит вдвое дороже электронасоса (2600 рублей против 1300–1350), но имеет по сравнению с ним два существенных преимущества: вакуумная установка, откачивающая масло почти полностью, более эффективна и универсальна, так как позволяет слить его из двигателя даже через узкое отверстие для масляного щупа.

    Варианты сборки самодельного насоса в домашних условиях

    На дачном участке или в частном доме часто возникает необходимость перекачивать жидкость в накопительные емкости из различных источников: открытые водоемы, колодцы, скважины и т.д. Для этих целей применяется довольно дорогостоящее насосное оборудование, как электрическое, так и механическое. Если данного оборудования нет в наличии, то возникает вопрос: как сделать насос своими руками с минимальными материальными затратами? Эта задача может быть решена различными способами.

    Простейший насос из пластиковых бутылок

    Простую помпу для перекачки жидкости буквально за несколько минут можно изготовить из пластиковой бутылки.

    Процесс изготовления простейшего насоса выглядит следующим образом.

    1. В пробке от бутылки следует сделать отверстие, соответствующее диаметру шланга.
    2. В боковой части бутылки также проделывается отверстие. Через него будет выкачиваться воздух и вытекать вода.
    3. Далее, необходимо вставить шланг в пробку и герметично закрепить его, использовав клеевой пистолет.
    4. Накрутите пробку со шлангом на бутылку.

    Опустите свободный конец шланга в емкость с водой.

  • Левой рукой выдавите воздух из бутылки, после чего закройте отверстие на ней пальцем правой руки.
  • После отпускания пальцев левой руки бутылка начнет выравниваться и всасывать воду из емкости. Если бутылку опустить ниже емкости с жидкостью, то она польется самотеком.
  • Данный самодельный насос можно усовершенствовать, если в боковой части бутылки не делать отверстие, а вставить шланг в дно бутылки.

    Только после выдавливания воздуха из нее для подсоса жидкости потребуется перекрыть (согнуть) выпускной шланг.

    Ваши условия

    Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому его необходимо менять через каждые 10 000–15 000 км пробега. Сделать это проще всего в автосервисе, но можно и сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Счастливым обладателям гаража со смотровой ямой, чтобы слить масло, нужно всего лишь открутить сливную пробку в поддоне картера двигателя. Тот, у кого нет доступа к такой яме, может использовать насос для откачки масла через отверстие для щупа.

    Сразу заметим: подобное устройство выручит вас только в том случае, если до масляного фильтра, замена которого необходима при заливке нового масла, можно дотянуться сверху. Если же в вашем автомобиле заменить фильтр можно только снизу, насос для откачки масла не сильно упростит вам работу. Ведь подлезать под машину все равно придется.

    До начала работы

    Во-вторых, электронасос не работает на сухую, поэтому нужно снять заглушки на отверстиях под трубки и залить в устройство с помощью шприца 40–50 мл масла.

    В-третьих, трубка, входящая в отверстие масляного щупа, имеет диаметр 6 мм, в то время как диаметр трубки для щупа на некоторых машинах может оказаться меньшего диаметра. Проще говоря, не к каждому двигателю получится подключить электронасос. Среди них, к примеру, 1,8-литровый мотор Лады Весты, на котором мы изначально и хотели провести всю работу.

    Парадоксально, но благодаря этому наш эксперимент стал только «чище»: слить масло с помощью электрического насоса мы решили на том же автомобиле, на котором проверяли вакуумную установку для откачки некоторое время назад. Это Chevrolet Aveo.

    Чистый эксперимент

    Вставив в отверстие для щупа трубку, подсоединяем ее к насосу. С другой стороны закрепляем вторую трубку — для слива масла. Второй ее конец опускаем в 5-литровую пластиковую бутылку из-под питьевой воды (прозрачная тара позволяет контролировать объем слитой рабочей жидкости). Убеждаемся, что насос выключен, после этого подсоединяем клеммы устройства к аккумулятору автомобиля, соблюдая полярность.

    Включаем насос и начинаем откачку. Масло поднимается по трубке, вставленной в отверстие щупа, проходит через устройство и вытекает из второй трубки в пластиковую емкость.

    Спустя несколько минут звук, издаваемый двигателем масляного насоса, изменился, так как двигателю стало легче работать. Это значит, что масло закончилось. Убедимся в этом, пошевелив трубку, вставленную в отверстие щупа. Если звук работы насоса не меняется, выключаем устройство.

    Проверка

    Чтобы понять, насколько эффективно электрический насос справился со своей задачей, поднимаем автомобиль на подъемник и откручиваем сливную пробку в поддоне. Масло вытекает довольно интенсивно. Во время нашего прошлого эксперимента, когда мы использовали вакуумную установку для аналогичной работы, такого не было.

    Вывод очевиден: самостоятельно менять масло в двигателе с помощью электронасоса не стоит. И хотя устройство представляет интерес, оно явно нуждается в доработке.

    Что в остатке

    До конца слив масло из двигателя, мы заменили масляный фильтр и залили свежее масло. Результат эксперимента нас не удовлетворил — внушительный объем старого масла остался в двигателе.

    Несмотря на то, что эксперимент с электронасосом поставил под сомнение эффективность этого устройства, заменить масло в двигателе в гараже без смотровой ямы можно. Если использовать для этого вакуумную установку. Она стоит вдвое дороже электронасоса (2600 рублей против 1300–1350), но имеет по сравнению с ним два существенных преимущества: вакуумная установка, откачивающая масло почти полностью, более эффективна и универсальна, так как позволяет слить его из двигателя даже через узкое отверстие для масляного щупа.

    Варианты сборки самодельного насоса в домашних условиях

    На дачном участке или в частном доме часто возникает необходимость перекачивать жидкость в накопительные емкости из различных источников: открытые водоемы, колодцы, скважины и т.д. Для этих целей применяется довольно дорогостоящее насосное оборудование, как электрическое, так и механическое. Если данного оборудования нет в наличии, то возникает вопрос: как сделать насос своими руками с минимальными материальными затратами? Эта задача может быть решена различными способами.

    Простейший насос из пластиковых бутылок

    Простую помпу для перекачки жидкости буквально за несколько минут можно изготовить из пластиковой бутылки.

    Процесс изготовления простейшего насоса выглядит следующим образом.

    1. В пробке от бутылки следует сделать отверстие, соответствующее диаметру шланга.
    2. В боковой части бутылки также проделывается отверстие. Через него будет выкачиваться воздух и вытекать вода.
    3. Далее, необходимо вставить шланг в пробку и герметично закрепить его, использовав клеевой пистолет.
    4. Накрутите пробку со шлангом на бутылку.

    Опустите свободный конец шланга в емкость с водой.

    Волновой насос

    Данная конструкция работает за счет энергии волн и способна перекачивать воду из ближайшего водоема.

    Основная рабочая часть насоса – это полый цилиндр в виде гармошки. Сокращаясь и растягиваясь, гармошка меняет свой внутренний объем. Один конец гофрированной трубы подсоединяется к бревну, находящемуся в воде, а другой – к держателю на свае, которая вбивается в дно. С обеих сторон гармошка имеет клапаны, установленные во втулки. При набеге волн бревно начинает подниматься и опускаться, тем самым передавая колебательные движения на гофру, сжимая и разжимая ее. Если в нее залить воду, то клапаны начнут работать, и насос станет качать воду.

    Если используется гофрированная труба диаметром 50-60 мм, то бревно должно быть массой 60-80 кг. Чтобы бревно не сломало подъемник при возникновении высоких волн, к свае следует прикрепить ограничитель. Через него пропускается болт и закрепляется в бревне. Головка болта должна находиться под накладной пластиной, благодаря чему бревно будет свободно вращаться в разных направлениях и не сломает сваю при возникновении нежелательного крутящего момента.

    Важно! Если возникают проблемы с поиском гофрированной трубы, то существует конструкция волнового насоса, который работает без нее. Вместо гофры применяются резиновые кольцевые диафрагмы, последовательно соединенные в единый пакет.

    Кольцевые диафрагмы стягиваются кольцами из металла по краям, внутри и снаружи. Внутренние кольца изготавливают и металла и проделывают в них отверстия. Между кольцами прикрепляется шнур, который будет ограничивать чрезмерное растяжение насоса. Также в верхней и нижней части насоса устанавливаются клапаны.

    При движении бревна вверх, пакет из мембран растягивается, нижний клапан открывается, и насос начинает наполняться водой. Когда бревно опускается, пакет сжимается, нижний клапан закрывается, а верхний – открывается. Через него вода и выдавливается наружу.

    Насос “печь”

    Собрать насос, работающий на огненной тяге, можно с использованием металлической бочки на 200 литров.

    Данная конструкция собирается следующим образом.

    1. Постройте из кирпичей простую печку. При желании, ее можно снабдить колосниками.
    2. В нижней части бочки необходимо закрепить выходной кран.
    3. Через отверстие в крышке бочки залейте несколько литров воды. Кран при этом должен быть закрыт.
    4. Далее, плотно закрепите в отверстии верхней крышки резиновый шланг. Очень важно, чтобы вокруг шланга не подсасывался воздух.
    5. На другом конце шланга установите сетчатый фильтр.
    6. Опустите шланг с фильтром в водоем.
    7. Разожгите дрова под бочкой (кран должен быть закрытым). По мере нагревания бочки воздух, находящийся в ней, начнет расширяться и уходить по шлангу в водоем.
    8. Когда воздух перестанет выходить из бочки, загасите костер. При остывании бочки в ней образуется вакуум, и вода начнет засасываться в нее из водоема.

    Насос на солнечной тяге

    Кроме энергии огня для перекачивания воды можно использовать энергию солнечных лучей.

    Чтобы сделать насос на солнечной тяге, выполните следующие действия.

    1. Найдите или сделайте самостоятельно решетку из трубок. Выход из решетки должен быть один.
    2. Покрасьте решетку черной краской для лучшего поглощения солнечных лучей.
    3. Герметично вставьте трубку, выходящую из решетки, в боковую часть какой-либо емкости, например, бидона.
    4. На крышке бидона установите впускной и выпускной клапаны. В качестве клапанов можно установить ниппели от шин. Выпускной клапан должен иметь патрубок для подсоединения к нему шланга.
    5. К трубке, идущей от решетки, находящейся внутри емкости, нужно присоединить резиновый баллон, который можно сделать из куска автомобильной камеры.
    6. К выходному патрубку подсоедините шланг, соединенный через отвод с трубой, как показано на рисунке выше.
    7. Погрузите шланг с подсоединенной трубой в водоем, колодец или скважину.
    8. Труба, выходящая из скважины, направляется в накопительную емкость. При этом от трубы нужно сделать отвод и установить на его конце садовую лейку.

    При нагревании решетки солнечными лучами воздух, находящийся в ней, расширяется и поступает в резиновый баллон. Он, в свою очередь, раздувается и выталкивает воздух из бидона в выходной шланг. Воздух, проходя по шлангу, достигает нижней точки и попадает в трубу. Поднимаясь по трубе, воздух увлекает за собой воду, находящуюся в ней. Одна часть жидкости поступает в накопительную емкость, а вторая – охлаждает решетку. После охлаждения решетки баллон сдувается, в бидоне создается разрежение, в результате чего открывается впускной клапан. В бидон поступает новая порция воздуха и цикл повторяется.

    Скважинный поршневой насос

    Ручной поршневой насос собирается из подручных средств в следующем порядке.

    1. Корпус. Изготавливается из металлической трубы. Длину последней можно выбрать в пределах 60-80 см. Диаметр цилиндра должен быть не менее 80 мм. Чтобы обеспечить более легкое передвижение поршня по цилиндру, трубу рекомендуется проточить на токарном станке. Сбоку корпуса делается отверстие и устанавливается труба для отвода воды.
    2. Кронштейны. Привариваются к корпусу насоса для установки на них рычага. Изготовить кронштейны можно из уголка.
    3. Крышка. Крышка насоса изготавливается из листового пластика или металла. В ней проделывается отверстие для штока. Также нужно сделать нижнюю крышку, и установить на ней обратный клапан. К нижней крышке необходимо приварить или прикрутить патрубок, к которому будет крепиться водозаборная труба.
    4. Поршень. Поршень можно сделать из металла, пластика или дерева. Он имеет форму пластины и состоит из двух частей: корпуса толщиной 20-30 мм и куска резины, которая перекрывает его. В корпусе поршня необходимо просверлить несколько отверстий диаметром 10 мм. Эти отверстия накрываются резиной, которая будет выполнять роль клапана. В центре резины проделывается отверстие для штока. К последнему крепится и сам поршень.
    5. Нижний клапан. Впускной клапан можно изготовить из толстой резины или другого тяжелого материала. Клапан должен иметь конусообразную форму и перекрывать впускное отверстие. По центру клапана следует установить направляющую, позволяющую ему возвращаться на прежнее место после открывания. Ниже приведен чертеж, на котором показаны места установки клапанов.
    6. Шток насоса. Можно изготовить из металлического прутка диаметром до 10 мм. Одним концом шток крепится к поршню, а другим – к рычагу.
    7. Рычаг. Для изготовления рычага подойдет труба диаметром 3 см. Верхнюю часть трубы следует сплющить и просверлить в ней отверстие для болта, с помощью которого будет закреплен шток. В средней части трубы также сверлится отверстие. Оно нужно для закрепления рычага между двумя кронштейнами с использованием длинного болта.

    Когда все детали будут готовы, остается лишь собрать насос:

    • подсоедините к корпусу нижнюю крышку;
    • вставьте в корпус нижний обратный клапан;
    • вставьте поршень со штоком;
    • закройте верхнюю крышку;
    • установите рычаг;
    • подсоедините к низу насоса водозаборную трубу и опустите ее в колодец или скважину;
    • закрепите насос на платформе.

    Ручная помпа

    Водяной насос помпа — это очень простое и недорогое устройство, с помощью которого можно быстро перекачивать воду из колодца, бочки и т.д. Для сборки помпы потребуются следующие детали:

    • труба Ø 50 мм из ПВХ – 1 шт.;
    • труба Ø 24 мм из ППР – 1 шт.;
    • муфта Ø 50 мм из ПВХ – 1 шт.;
    • отвод Ø 24 мм из ППР – 1 шт.;
    • кусок резины толщиной 3-4 мм и Ø 50 мм – 1 шт.;
    • заглушка Ø 50 мм из ПВХ – 2 шт.;
    • пустой баллон емкостью 330 мл (можно использовать баллон от силикона) – 1 шт.;
    • обратный клапан диаметром 15 мм – 1 шт.;
    • хомут стяжной – 1 шт.;
    • гайка диаметром 15 мм – 1 шт.;
    • заклепка или пара винт-гайка – 1 шт.

    Изготовление обратного клапана

    Обратный клапан делается из заглушки Ø 50 мм, в которой просверливается несколько отверстий диаметром 5-6 мм. В самом центре заглушки проделывается отверстие для заклепки или винта с гайкой. Внутрь заглушки необходимо вложить резиновый круг диаметром 50 мм.

    Важно! Данный диск не должен тереться о стенки заглушки, но должен перекрывать просверленные в ней отверстия.

    Резиновый диск крепится к центру заглушки с помощью заклепки или винта с гайкой.

    Изготовление гильзы насоса

    Длина гильзы выбирается с учетом глубины колодца или какой-либо емкости, чтобы она доставала до воды. Труба Ø 50 мм обрезается до нужных размеров, после чего в нее вставляется обратный клапан, изготовленный ранее. Его можно закрепить парой саморезов по бокам. На второй конец трубы одевается заглушка с предварительно просверленным отверстием Ø 24 мм для трубы из ППР.

    Сборка поршня

    Отрежьте носик от пустого баллона, после чего нагрейте его и вставьте в гильзу. Диаметр баллона должен соответствовать диаметру трубы ПВХ. Далее, насадите баллончик на обратный клапан. Отрежьте лишнюю часть баллона и закрепите его гайкой Ø 15 мм.

    Изготовление штока для помпы

    Шток должен быть длиннее гильзы приблизительно на 50 см. Один его конец разогревается и вставляется в обратный клапан. Стяните соединение хомутом, пока труба окончательно не остыла.

    Сборка помпы

    Вставьте шток в гильзу, после чего закрепите через муфту заглушку (выполняет роль опоры скольжения). Далее, на верхний конец штока крепится отвод Ø 24 мм из ППР.

    Отвод будет служить в качестве опоры для руки.

    Мембранный насос

    Диафрагмальный насос изготавливают в домашних условиях из тормозной камеры от какого-либо грузовика, например, от МАЗ-200.

    Изготавливается мембранный насос следующим образом.

    1. Камера разбирается, и все отверстия на основании (1) заделываются. Отверстия для болтов заделывать не нужно.
    2. В нижней части основания сверлятся отверстия для впускного и выпускного клапанов.
    3. Мембрана (4) изготавливается из автомобильной камеры и закрепляется с помощью латунного штока с двумя латунными шайбами. Диафрагма приклеивается по периметру к корпусу и дополнительно прижимается болтами.
    4. Насос собирается согласно чертежу, приведенному выше.

    ремонт термопота своими руками 3

    Устройство термопота

    Термопот по своей сути, это электрический чайник совмещенный с термосом. В отличии от электрочайника в конструкцию термопота добавили дополнительный ТЭН, используемый для подогрева воды и контроллер управляющий его работой и поддержанием температуры в пределах 75º — 95º C. Во многих термопотах, кроме того, установлен насос для подачи воды. Бак для нагрева воды закрыт кожухом, который защищает от ожогов и служит внешней оболочкой термоса, снижая расход электричества на поддержание температуры. Если кожух изготовлен из металла, он заземляется (см. электрическую схему) для защиты от поражения током. Все основные узлы термопота размещены в основании корпуса.

    Электрическая схема термопота

    Принципиальная электрическая схема термопотов различных моделей и производителей несущественно отличается от приведенной ниже:

    Схема термопота с одним датчиком температуры (рис. 1)

    Принципиальная электрическая схема термопота с двумя датчиками температуры (рис. 2)

    Детали и узлы используемые в термопоте:

    Водяная помпа — электродвигатель с крыльчаткой в герметичном корпусе, при включении подает воду к носику термопота. Питание 12в постоянного тока. Крепится с помощью кронштейна винтами к корпусу через силиконовую прокладку, что защищает мотор от перегрева. Сама крыльчатка крутится за счет магнита, очень интересная конструкция, магнит на валу моторчика вращает крыльчатку с аналогичным магнитом.

    Датчик температуры (термовыключатель) — нормально замкнут, при достижении необходимой температуры (95º — 125ºC) размыкает контакты. Рассчитан на коммутацию 10А 250В. Крепится к поверхности бака с помощью винтов, для лучшего теплового контакта используется термопаста, типа КПТ-7.

    ТЭН термопота — нагревательный элемент состоящий из двух ТЭНов (кипячение, подогрев) крепится в основании бака.
    Сопротивление ТЭНа подогрева 650-700 Ω, ТЭНа кипячения 65-90 Ω.

    Принцип работы электрического термопота

    ТЭН подогрева воды включен постоянно, при понижении температуры в баке до 75º (например, если долить холодной воды) включается ТЭН кипячения. Когда температура достигает 95º, термопот отключает режим кипячения и переходит в режим подогрева. Потребляемая мощность в режиме подогрева ≈70ватт, в режиме кипячения 1000 — 2500 ватт, в зависимости от модели термопота.

    В случае выкипания воды в баке, температура резко возрастает и когда достигает 125º термовыключатель (F1 рис.1, FU1 рис.2) разрывает цепь питания термопота, до понижения температуры.

    Основные неисправности термопота и способы устранения

    Термопот не включается

    1. При включении термопота не включается режим кипячения, водная помпа работает.
      Вышел из строя ТЭН кипячения, прозвонить, заменить если вышел из строя. Неисправно реле K1 (рис.1,рис.2). Возможен обрыв цепи питания ТЭНа кипячения.
    2. При включении термопота не включается режим кипячения, водная помпа не работает.
      Проверить датчики температуры (F1 рис.1, FU1 или SF2 рис.2). Возможно поврежден провод или вилка шнура питания. Возможен обрыв проводки в цепи питания.

    Термопот не выключается

    Термопот кипятит воду постоянно — неисправен датчик температуры (SF1 рис.2). Неисправно реле K1 (рис.1,рис.2).

    Термопот часто включается в режим кипячения

    Вышел из строя ТЭН подогрева воды, прозвонить, заменить если вышел из строя. Возможен обрыв цепи питания ТЭНа подогрева.

    Термопот не кипятит воду

    Термопот долго закипает. Вышел из строя ТЭН кипячения, прозвонить, заменить если вышел из строя. Неисправно реле K1 (рис.1,рис.2). Возможен обрыв цепи питания ТЭНа кипячения.

    Перестает качать насос электрического чайника термопот

    Распространенной неисправностью электрочайника термопот является прекращение подачи воды посредством электронасоса.

    Что делать при появлении такой неисправности?

    При наличии гарантии на такой чайник, нужно отнести обратно в магазин, где был куплен товар, или обратится в сервисную службу по ремонту. Если гарантия прошла, а в сервисную службу обращаться нет никакого желания, то придется сделать все самостоятельно.

    Чтоб проверить, насос сам неисправен или нет, нужно попробовать качать воды с термопота с помощью помпы. Надавить на помпу, если вода течет, значит, насос не качает. Если вода даже посредством помпы не течет, это означает, что всего лишь трубка подачи воды засорена.

    Нужно вскрыть электрочайник, продуть, прочистить трубку. После этого все собрать обратно, проверить на работоспособность трубку, и проверить насос. Засорение трубки является частой неисправностью электрочайника термопот.

    Если такие операции не устранили неисправность. То придется разбирать электрический насос в термопоте. В электрическую часть насоса лезть не нужно. Всего лишь разобрать ту часть, в которой находится рабочее колесо.

    Обычно рабочее колесо тоже бывает засоренным. Накапливает на себя шлаки, и другие виды засоров. Все же фильтра в водоснабжающей трассе имеют свойство пропускать грязь. Бывают такие засоры, как песчинки, камушки, окалины от сварочных электродов. Нужно всего-то хорошо почистить рабочее колесо насоса термопота. А рабочее колесо держится на магните. Поэтому ее легко снять для очистки.

    При поломке лопастей рабочего колеса, придется поменять весь насос полностью. На замену отдельно рабочих колес не бывает.

    Если насос не вращает рабочее колесо, то следует проверить напряжение на контактах электрического насоса. Напряжение должно быть около 110Вольт. Если напряжение есть, а насос не вращается, то нужно заменить насос на новый.

    Если нет напряжения на контактах насоса, то волей, неволей придется электрочайник нести на ремонт в сервисный центр. Напряжение на насос берется со второй спирали на термопот. Вторая спираль служит для подогрева электрочайника и для запуска электронасоса. Отсутствие напряжения на контактах насоса, говорит о том, что спираль не исправна. Замену спирали лучше всего доверить профессионалам дела. Можно заменить спираль на электрочайнике самому, так как в этом ничего сложного нет. Но такую операцию производить самостоятельно не рекомендуется, так как спираль либо-не дотягивают, либо перетягивают, а это приводит к очень быстрой поломке термопота. Иногда к коротким замыканиям термопота, и возгоранию его.

    Чтоб избегать выхода из строя спирали подогрева, всегда должна быть вода в чайнике.

    Очень частыми неисправностями прекращения подачи воды насосом электрочайника являются засорение трубки подачи воды, засорение рабочего колеса насоса качания воды, и поломка лопастей рабочего колеса насоса.

    Редко электрочасть насоса выходит из строя.

    Почему не работает насос в термопоте: причины, что делать

    Термопот не качает воду обычно из-за засорения, отвечающего за эту операцию узла. Однако случаются и другие поломки. Чаще всего они возникают у бытового прибора с электрическим насосом. Чтобы знать, что делать в таких случаях, сначала выясняют причину неисправности, а потом уже пытаются ее устранить.

    Почему термопот не качает воду

    Бытовой прибор имеет простое устройство. В общих чертах он состоит из резервуара, нагревательного элемента, системы управления и ручного или электрического насоса. Именно последний элемент отвечает за перекачку воды. Если плохо качает насос термопота или он вообще не работает, причины стоит искать вокруг этого узла.

    Простое устройство термопота дает возможность большинство неисправностей устранять самостоятельно

    Прекращение или ухудшение перекачки воды возникает по следующим причинам:

    • выход из строя системы управления;
    • поломка моторчика электрического насоса;
    • засорение твердыми отложениями камеры крыльчатки.

    Перечисленные неисправности присущи для термопота с электронасосом. Однако есть другой вид техники с ручной помпой. Работает он от механического воздействия, передаваемого рукой человека.

    Если в термопоте не качает воду ручной насос, причины стоит искать в следующих узлах:

    • прорвалась гофрированная пластиковая камера;
    • износился под крышкой силиконовый уплотнитель.

    Перечисленные неисправности выявляют внешним осмотром. Для диагностики не нужны сложные приборы. Для прозвонки электрических узлов понадобится мультиметр. Чтобы добраться до насоса, придется разобрать крышку или корпус термопота, что зависит от особенности конструкции прибора.

    Устройство насоса в термопоте

    За перекачку воды в термопоте отвечает насос. Он бывает ручной в виде помпы и электрический, где крыльчатку в действие приводит электромотор. Каждый узел отличается своим устройством:

      Электронасос состоит из электродвигателя. На его корпус насажена пластиковая рабочая камера. Внутри ее происходит перекачка воды за счет вращающейся крыльчатки, надетой на вал электромотора. Некоторые производители термопотов перед входным патрубком устанавливают фильтр.

    Электронасос состоит из моторчика и пластиковой перекачивающей камеры

  • Ручной насос представляет собой помпу, выполненную в форме гофрированного цилиндра. Все элементы сделаны из пластика. Помпа функционирует только при плотно закрытой крышке. Ей нужна герметичность. В работу помпу приводит человек. Когда на закрытой крышке термопота он нажимает пальцем кнопку, гофрированный цилиндр сжимается. Происходит нагнетание воздуха в верхнюю часть камеры. Образовавшееся давление выталкивает с каждым нажатием кнопки порцию воды. Вытесняемая жидкость через патрубок направляется к носику термопота. При отпускании кнопки механизм возвращается в исходную позицию.
    Ручная помпа выполнена из пластика, работает за счет образования давления воздуха внутри камеры
  • Если возникает необходимость приобретать новый узел, важно знать, что электрический насос так и именуется в перечне запчастей. А вот ручной элемент обозначен как воздушная помпа.

    Термопот не качает воду – что делать и как отремонтировать

    Воздушная помпа со временем накапливает в своей камере загрязнения. Однако они не настолько существенны, чтобы она перестала качать воду. Чаще всего изнашивается гофрированная камера. От частых циклов работы на ее стенках появляется трещина. Происходит разгерметизация камеры. Она больше не способна нагнетать воздух для выталкивания воды. Выход только один. Прохудившийся ручной насос в термопоте отремонтировать нельзя. Он подлежит замене.

    Загрязнения воздушной помпы обычно незначительные, чтобы она перестала качать воду

    Чтобы заменить ручную помпу для воды, разбирают крышку термопота. В зависимости от модели прибора, она крепится к корпусу винтами или защелками. Первый вариант проще. С защелками придется повозиться. Сломать их нельзя, так как придется покупать новую крышку, а стоит она 1,5-2,5 тыс. рублей. Защелки аккуратно пытаются отжимать отверткой. Когда крышка будет снята, старую помпу удаляют, а на ее место ставят новую деталь для перекачки воды. Крышку термопота возвращают на свое место.

    Новую воздушную помпу устанавливают после снятия крышки с термопота

    Если после обследования выяснилось, что ручная помпа целая, и даже не загрязнена, проблема кроется в другом узле. Нужно заменить силиконовый уплотнитель под крышкой. В каком-то месте он пропускает воздух, и помпа термопота не качает воду из резервуара в носик.

    Способ замены прокладки зависит от модели бытового прибора. Иногда уплотнитель можно подцепить крючком или отверткой. Если конструкция сложная, придется разбирать корпус или вынимать колбу.

    Проблемы с питанием

    Когда воду перестает качать электронасос, диагностику аналогично начинают с осмотра. Если внутри камеры отсутствуют загрязнения, проблема кроется в питании мотора. Здесь потребуется мультиметр и базовые знания электротехники, чтобы выполнить прозвонку.

    Прежде чем проверить насос термопота, начинают прозвонку мультиметром от шнура питания. Часто провод ломается на изгибах, участках возле вилки. Если выяснится, что посыпалась одна из жил, кабель меняют. Следующим элементом прозванивают гнездо на термопоте, куда подключен сетевой шнур. Здесь могут подгореть или расшататься контакты.

    Моторчик электронасоса работает от постоянного тока 12 вольт. Если есть познания в электронике, мультиметром проверяют диоды выпрямительного блока. Они должны в одну сторону пропускать, а в другую не пропускать ток. Проверяют сам блок питания. Когда не работает насос подачи воды на термопоте с функцией подогрева, нужно прозвонить мультиметром сопротивление спирали. Моторчик у такого прибора запитан через ТЭН. Если он выйдет со строя, прекратится подача воды.

    При отсутствии познания в электронике не стоит отчаиваться. Проверить электронасос можно другим способом. На моторчик подают напряжение 12 вольт от аккумулятора. Если он заработал, погнал воду, проблема в системе управления. Когда двигатель не подает признаков жизни, весь насос меняют.

    Термопот не качает воду, а моторчик гудит

    Об исправности электрического мотора насоса можно судить по отчетливо слышащемуся гулу. Звук не громкий, но услышать его легко. Когда насос термопота гудит, но не качает на носик воду, причина кроется в засорении рабочей камеры, подводящих патрубков или фильтра (если он предусмотрен в системе производителем).

    Чтобы устранить неисправность, выполняют следующие действия:

    1. Термопот отсоединяют от электросети, сливают воду. На днище откручивают винты, снимают крышку. Под ней откроется вся электросхема бытового прибора вместе с насосом.
    2. От входа и выхода насоса отсоединяют подводящие патрубки, если имеется, то и фильтр. Детали просматривают на загрязненность, промывают. Чтобы добраться в рабочую камеру электронасоса, откручивают болты, соединяющие ее с мотором.
    3. Сначала снимают пластиковую крышку камеры. Делают это осторожно, чтобы не разорвать силиконовый уплотнитель. Если он изношен или был поврежден при разборке, придется заменить. Отложения грязи на внутренних стенках камеры счищают деревянным или пластиковым скребком. Металлическими предметами чистить нельзя, чтобы не повредить пластик.
    4. Крыльчатка необязательно будет вся в накипи. Даже если она чистая, ее все равно снимают.
    5. После демонтажа крыльчатки откроется магнит. Он утоплен внутри корпуса камеры. Здесь чаще всего откладывается грязь, которая мешает крыльчатке вращаться. Твердые отложения с магнита можно аккуратно счистить отверткой с плоским жалом.

    После завершения чистки все детали собирают в обратном порядке. Проблема, когда термопот плохо качает горячую воду, должна быть решена.

    Проверка термопота после ремонта

    По окончании ремонта все детали термопота собирают, ставят на свое место. Внимательно осматривают соединения патрубков, состояние уплотнителей. Система должна иметь хорошую герметизацию. В резервуар набирают воду. Прибору дают 5-10 минут постоять. За это время удостоверяются в отсутствии протечек воды.

    Проверку ручной помпы можно осуществить без включения в электросеть. При нажатии на кнопку из носика должна вытекать порция воды. Если ручной насос термопота не качает, ремонт своими руками повторяют. Возможно, где-то неправильно выполнено подсоединение, которое привело к разгерметизации камеры.

    Проверку электрического насоса осуществляют после подключения к электросети. Если электродвигатель работает, он сразу прокачает по системе воду и подаст ее через носик. Когда мотор молчит, ремонтировать его бесполезно. Двигатель неразборный. Его только заменяют.

    Заключение

    Термопот не качает воду иногда из-за слабого напряжения домашней электросети. Сначала нужно его замерить в розетке мультиметром. Если с параметрами все в норме, тогда уже прибегают к крайним мерам.

    Термопот не качает воду — ремонт насоса термопота своими руками

    Термопот — это современный бытовой прибор для нагрева налитой в него воды и поддержания ее в горячем состоянии. Устройство незаменимо там, где нужно постепенно расходовать горячую воду в течение продолжительного времени. Но при частом использовании не исключены и поломки (например, системы управления, помпы, насоса и т.д). В этой статье рассмотрим ремонт насоса термопота своими руками.

    Общее устройство термопота

    Емкость его обычно 3-5 литров. Для кофе-брейков на крупных конференциях используют термопоты емкостью в 6, 8 и 10 литров. Устроен термопот не намного сложнее чайника. Внутри корпуса из пластика размещены основные узлы устройства:

    • Колба. Делается из нержавейки или специального упрочненного стекла. В нижней части колбы находится нагревательный элемент. Он имеет форму спирали либо встроен в дно сосуда. Сверху колба закрывается герметичной крышкой;
    • Спереди размещен узел наливания горячей воды. Он состоит из трубки, опускающейся до дна колбы, фильтров и носика, под который подставляют чашки;
    • Электрическая помпа. Это мини-компрессор, выкачивающий воду через носик;
    • Ручная помпа. Многие модели оборудуются ручной помпой в дополнение к электрической или же в качестве основного насоса;
    • Блок питания. Этот узел обеспечивает питание электронагревателя, а также преобразует переменное сетевое напряжение в 220 в низковольтное постоянного тока, для питания помпы и системы управления;
    • Система управления и индикации. Электронный блок управляет работой термопота: позволяет задавать и поддерживать требуемую температуру воды, разблокировать включение помпы, управляет ее работой. Блок показывает на дисплее текущий режим работы устройства и температуру воды.

    Достоинства и недостатки

    Наличие носика дает возможность не наклонять прибор, чтобы налить воду. Это исключает риск опрокидывания и разлива горячей воды, могущей привести к тяжелым ожогам. Термопот обеспечивает намного более высокий уровень безопасности, чем чайник или термос. Это делает его незаменимым для использования детьми, больными и пожилыми людьми. Кроме того, большинство моделей снабжено системой блокировки включения подачи воды при случайном нажатии.

    Рисунок 1 Термопот. Общий вид

    Воду можно вскипятить заблаговременно и установить режим поддержания заданной температуры. При этом расход электроэнергии минимальный. Обычно поддерживается несколько режимов подогрева — на час, три, шесть и девять часов. Так можно заранее подготовиться к кофе-брейку во время совещания или конференции, а в домашних условиях вскипятить воду на весь день во время действия дешевого тарифа.

    Есть у прибора и недостатки. Кипячение воды происходит заметно дольше, чем в обычном чайнике. Если в колбе кончилась вода — опять предстоит длительно ожидание новой порции горячей воды. Для конференций на этот случай обычно предусматривают несколько термопотов либо доливают в них уже горячую воду, вскипяченную в обычном чайнике.

    Для чего нужен насос в термопоте?

    Насос, или помпа, нужен для подачи воды через носик. После того, как крышку герметично закрыли и нагрели воду до необходимой температуры, необходимо нажать кнопку разблокировки. Светодиодный индикатор блокировки гаснет, и можно нажимать клавишу включения. Помпа начинает перекачивать воду, которая вытекает из носика. Как только пользователь отпускает клавишу, помпа выключается, и подача воды прекращается. Через несколько секунд срабатывает блокировка, снова запирающая цепь включения электродвигателя. Система управления продвинутых моделей включает в себя датчик уровня воды. Если вода в колбе заканчивается — насос отключается.

    Многие модели снабжены резервным ручным насосом на случай отключения электроэнергии. Он представляет собой гофрированный резервуар, размещенный под верхней крышкой прибора.

    Его устройство и принцип действия

    Электрическая помпа представляет собой электродвигатель и крепящийся на его рабочем валу собственно насос — камеру с крыльчаткой, входным и выходным патрубками. При включении двигателя крыльчатка начинает вращаться и перегонять воду из входного патрубка, уходящего в колбу, в выходной патрубок, идущий к носику. В некоторых моделях перед насосом стоит фильтр, задерживающий механические включения, такие, например, как попавшие в колбу чаинки. Его состояние также необходимо проверить, промыть или заменить при необходимости.

    Ручная помпа — это гофрированный цилиндр из пластика. В перечне запчастей она числится как «воздушная помпа». Этот насос работает только при закрытой крышке термопота, когда колба представляет собой герметичный объем. При нажатии на большую кнопку на крышке цилиндр сжимается и нагнетает воздух в верхнюю часть колбы. Избыточное давление вытесняет порцию воды через патрубки в носик. При отпускании кнопки ручной подачи упругость цилиндра и давление в колбе возвращают ручную помпу в исходное положение. Насос готов к следующему циклу.

    Причины поломок электрического насоса

    Важно! Прежде, чем начинать поиски неисправности, нужно позаботиться о своей безопасности. ВО время разборки устройства его следует отключить от сети, а горячую воду слить.

    Распространенные причины неисправностей следующие:

    • Неисправность системы управления.
    • Не работает насос термопота.
    • Загрязнена камера крыльчатки.

    Если термопот перестал подавать воду – проблема необязательно в насосе. Прежде чем разбирать узел, нужно убедиться в том, что на контакты электродвигателя подает достаточное напряжение. Это можно сделать тестером (мультиметром). Есть другой вариант. На контакты двигателя подают постоянное напряжение 12 вольт от другого источника, например, автомобильного аккумулятора. Если двигатель начинает вращаться — проблема в системе управления, и дальше диагностировать нужно ее.

    Если в устройстве нет функции дежурного подогрева, следует проверить состояние диодов выпрямителя блока питания.

    Если такая функция есть — нужно проверить сопротивление спирали дежурного подогрева, и она могла выйти из строя (перегореть). Двигатель запитан через нее.

    Если сам двигатель исправен, то можно провести небольшой ремонт насоса термопота своими руками.

    Причины неработающей ручной помпы могут быть следующие:

    • Нарушение целостности гофрированного пластикового цилиндра.
    • Износ силиконовой прокладки верхней крышки.

    Эти неисправности выявляются внешним осмотром и не требуют диагностических приборов и разборки устройства. Но для замены неисправных деталей придется разбирать в первом случае крышку термопота, а во втором — корпус термопота.

    Как отремонтировать насос термопота своими руками?

    Если проверены остальные системы и установлено, что не работает насос термопота, то предстоит большая разборка прибора — помпа прячется глубоко в его недрах. После того, ка все детали днища будут демонтированы, можно будет увидеть помпу. Когда термопот не качает волу, насос поддается ремонту своими руками

    Рисунок 2 Помпа после снятия днища. Видны патрубки и контакты(справа)

    Последовательность действий по разборке узла такова:

    • Отсоединить входной и выходной патрубки. Если они заполнены накипью, помпа плохо качает воду. Их следует прочистить, промыть и продуть.
    • Отвинтить винты, скрепляющие корпус электромотора с камерой насоса.

    Рисунок 3 Начало разборки помпы

    • Аккуратно разъединить камеру насоса с крыльчаткой и корпус электродвигателя. При этом нужно бережно относиться к силиконовой прокладке. Если она изношена или повреждена, ее нужно заменить на исправную.
    • В камере может оказаться накипь, мешающая вращению крыльчатки. Ее нужно аккуратно удалить пластмассовым или деревянным шпателем. Использование острых металлических предметов не рекомендуется, поскольку можно повредить корпус камеры.

    Рисунок 4 Накипь в камере

    • После демонтажа крыльчатки становится виден утопленный в корпусе камеры магнит, который также подвержен отложения накипи. Его нужно очистить, соблюдая осторожность. Можно делать это отверткой, но безопаснее использовать пластмассовый или деревянный шпатель.

    Рисунок 5 Накипь мешает вращаться крыльчатке

    Рисунок 6 Очистка магнита от загрязнений

    • После очистки деталей насоса от накипи следует аккуратно собрать его в порядке, обратном разборке. Особое внимание нужно уделить равномерной затяжке винтов крепления электродвигателя к корпусу насоса и ровной закладке прокладки.

    После сборки нужно провести пробное включение. Если по-прежнему не работает помпа, ее придется заменить. Двигатель изготавливается неразборным и ремонту не подлежит.

    Что делать, если не работает ручная помпа? Она устроена намного проще. Собственно, она состоит из единственной детали — гофрированного цилиндра. Если он износился и прохудился, то перестает выполнять свои функции и нагнетать воздух в колбу.

    Рисунок 7 Загрязненная ручная помпа

    В этом случае его нужно заменить. Для замены придется снять крышку терпомота и разобрать ее. На некоторых моделях ручная помпа прижимается верхней крышкой, крепящейся на нескольких винтах. Эти винты придется отвинтить. На других моделях крышка, удерживающая цилиндр ручной помпы, крепится на защелках. Их надо отжимать тонкой отверткой, соблюдая осторожность. Если защелки сломаются, придется менять всю крышку, а она стоит от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

    Рисунок 8 Запасная часть для ручной помпы

    Ручная помпа может не качать воду в еще одном случае — если прохудилась силиконовая прокладка крышки термопота. В этом случае воздух, нагнетаемый кнопкой, свободно выходит наружу, и вода не подается через носик. В этом случае надо будет заменить прокладку. Для этого потребуется разобрать корпус. В ряде моделей прокладку можно осторожно подцепить шпателем или тонкой отверткой. На других приходится снимать колбу.

    Ремонт термопота своими руками не качает насос

    Ремонт термопота если не качает насос можно сделать и своими руками не прибегая к помощи мастеров. Поверьте, в этом нет ничего сложного и чаще всего весь ремонт сводится к нахождению и замене поломавшейся детали. Вместе с тем, в процессе ремонта выявляются некоторые особенности этого устройства, которые необходимо учитывать при его эксплуатации.

    Прежде всего давайте, давайте, разберёмся в некоторых стереотипах, сложившихся о функциональных возможностях этого устройства.

    Данный термопот прослужил 1,5 года, после чего перестал подогревать и наливать воду.

    Ремонт термопота порядок поиска неисправности

    Порядок нахождения неисправности термопота не отличается оригинальностью, но особенности есть.

    Например, логично было бы думать что если не качает насос то неисправность в электромоторе или в механизме насоса. Как вариант, поломка коммутационных устройств. Оказывается, так и есть, но с небольшим уточнением. “Нежелание” насоса качать воду может быть вызвано, в том числе и неисправностью электронагревателя.

    Поэтому в проверке на работоспособность нуждаются все детали конструкции. Их немного, поэтому перечислю все: ТЭН, оба нагревательных элемента, два термовыключателя, термопредохранитель, включённый последовательно с термовыключателем, отвечающим за кипячение, электромотор насоса.

    Разборка термопота не отличается сложностью. Сразу после снятия пластикового внешнего кожуха есть доступ ко всем его комплектующим с возможностью их проверки на работоспособность.

    Что нужно о термопоте

    Часто термопот представляют как прибор, соединяющий две функции: кипячение и сохранение жидкостью определённой температуры, т. е. представляют некое устройство, объединяющее чайник и термос.

    На картинке запечатлена металлическая колба термопота. Видно, что она ничем и никак не термоизолирована.

    На самом деле, это не так. Металлическая колба не термоизолированная, а поддержание заданной температуры происходит за счёт периодического включения, подогревающего ТЭНа, пусть и небольшой мощности (50 – 80 Вт).

    Второе заблуждение вытекает из первого. Возможность экономии электроэнергии. Вопрос весьма спорный, хотя в некоторых случаях какая-то экономия вполне возможна. Многое зависит от условий эксплуатации, но если у вас большая и дружная семья (коллектив) то термопот вам просто необходим.

    Что может сломаться в термопоте

    Теоретически всё что угодно. Потечь колба, сгореть выпрямительный мостик, но всё же чаще всего ломаются одни и те же определённые детали и механизмы.

    • Перегорает ТЭН.
    • Повреждается прокладка под крышкой.
    • Выходят из строя термовыключатели. Честно говоря, сам я никогда не сталкивался с подобной неисправностью, но можно предположить что она вполне возможна и даже вероятна. Единственный способ ремонта в этом случае, замена детали.
    • Залипает или перегорает реле. Поломка не так уж и редка. Если кто-то занимался ремонтом посудомоечных машин, тот знает о чём идёт речь.

    ремонт термопота своими руками 3

    Устройство термопота

    Термопот по своей сути, это электрический чайник совмещенный с термосом. В отличии от электрочайника в конструкцию термопота добавили дополнительный ТЭН, используемый для подогрева воды и контроллер управляющий его работой и поддержанием температуры в пределах 75º — 95º C. Во многих термопотах, кроме того, установлен насос для подачи воды. Бак для нагрева воды закрыт кожухом, который защищает от ожогов и служит внешней оболочкой термоса, снижая расход электричества на поддержание температуры. Если кожух изготовлен из металла, он заземляется (см. электрическую схему) для защиты от поражения током. Все основные узлы термопота размещены в основании корпуса.

    Электрическая схема термопота

    Принципиальная электрическая схема термопотов различных моделей и производителей несущественно отличается от приведенной ниже:

    Схема термопота с одним датчиком температуры (рис. 1)

    Принципиальная электрическая схема термопота с двумя датчиками температуры (рис. 2)

    Детали и узлы используемые в термопоте:

    Водяная помпа — электродвигатель с крыльчаткой в герметичном корпусе, при включении подает воду к носику термопота. Питание 12в постоянного тока. Крепится с помощью кронштейна винтами к корпусу через силиконовую прокладку, что защищает мотор от перегрева. Сама крыльчатка крутится за счет магнита, очень интересная конструкция, магнит на валу моторчика вращает крыльчатку с аналогичным магнитом.

    Датчик температуры (термовыключатель) — нормально замкнут, при достижении необходимой температуры (95º — 125ºC) размыкает контакты. Рассчитан на коммутацию 10А 250В. Крепится к поверхности бака с помощью винтов, для лучшего теплового контакта используется термопаста, типа КПТ-7.

    ТЭН термопота — нагревательный элемент состоящий из двух ТЭНов (кипячение, подогрев) крепится в основании бака.
    Сопротивление ТЭНа подогрева 650-700 Ω, ТЭНа кипячения 65-90 Ω.

    Принцип работы электрического термопота

    ТЭН подогрева воды включен постоянно, при понижении температуры в баке до 75º (например, если долить холодной воды) включается ТЭН кипячения. Когда температура достигает 95º, термопот отключает режим кипячения и переходит в режим подогрева. Потребляемая мощность в режиме подогрева ≈70ватт, в режиме кипячения 1000 — 2500 ватт, в зависимости от модели термопота.

    В случае выкипания воды в баке, температура резко возрастает и когда достигает 125º термовыключатель (F1 рис.1, FU1 рис.2) разрывает цепь питания термопота, до понижения температуры.

    Основные неисправности термопота и способы устранения

    Термопот не включается

    1. При включении термопота не включается режим кипячения, водная помпа работает.
      Вышел из строя ТЭН кипячения, прозвонить, заменить если вышел из строя. Неисправно реле K1 (рис.1,рис.2). Возможен обрыв цепи питания ТЭНа кипячения.
    2. При включении термопота не включается режим кипячения, водная помпа не работает.
      Проверить датчики температуры (F1 рис.1, FU1 или SF2 рис.2). Возможно поврежден провод или вилка шнура питания. Возможен обрыв проводки в цепи питания.

    Термопот не выключается

    Термопот кипятит воду постоянно — неисправен датчик температуры (SF1 рис.2). Неисправно реле K1 (рис.1,рис.2).

    Термопот часто включается в режим кипячения

    Вышел из строя ТЭН подогрева воды, прозвонить, заменить если вышел из строя. Возможен обрыв цепи питания ТЭНа подогрева.

    Термопот не кипятит воду

    Термопот долго закипает. Вышел из строя ТЭН кипячения, прозвонить, заменить если вышел из строя. Неисправно реле K1 (рис.1,рис.2). Возможен обрыв цепи питания ТЭНа кипячения.

    Перестает качать насос электрического чайника термопот

    Распространенной неисправностью электрочайника термопот является прекращение подачи воды посредством электронасоса.

    Что делать при появлении такой неисправности?

    При наличии гарантии на такой чайник, нужно отнести обратно в магазин, где был куплен товар, или обратится в сервисную службу по ремонту. Если гарантия прошла, а в сервисную службу обращаться нет никакого желания, то придется сделать все самостоятельно.

    Чтоб проверить, насос сам неисправен или нет, нужно попробовать качать воды с термопота с помощью помпы. Надавить на помпу, если вода течет, значит, насос не качает. Если вода даже посредством помпы не течет, это означает, что всего лишь трубка подачи воды засорена.

    Нужно вскрыть электрочайник, продуть, прочистить трубку. После этого все собрать обратно, проверить на работоспособность трубку, и проверить насос. Засорение трубки является частой неисправностью электрочайника термопот.

    Если такие операции не устранили неисправность. То придется разбирать электрический насос в термопоте. В электрическую часть насоса лезть не нужно. Всего лишь разобрать ту часть, в которой находится рабочее колесо.

    Обычно рабочее колесо тоже бывает засоренным. Накапливает на себя шлаки, и другие виды засоров. Все же фильтра в водоснабжающей трассе имеют свойство пропускать грязь. Бывают такие засоры, как песчинки, камушки, окалины от сварочных электродов. Нужно всего-то хорошо почистить рабочее колесо насоса термопота. А рабочее колесо держится на магните. Поэтому ее легко снять для очистки.

    При поломке лопастей рабочего колеса, придется поменять весь насос полностью. На замену отдельно рабочих колес не бывает.

    Если насос не вращает рабочее колесо, то следует проверить напряжение на контактах электрического насоса. Напряжение должно быть около 110Вольт. Если напряжение есть, а насос не вращается, то нужно заменить насос на новый.

    Если нет напряжения на контактах насоса, то волей, неволей придется электрочайник нести на ремонт в сервисный центр. Напряжение на насос берется со второй спирали на термопот. Вторая спираль служит для подогрева электрочайника и для запуска электронасоса. Отсутствие напряжения на контактах насоса, говорит о том, что спираль не исправна. Замену спирали лучше всего доверить профессионалам дела. Можно заменить спираль на электрочайнике самому, так как в этом ничего сложного нет. Но такую операцию производить самостоятельно не рекомендуется, так как спираль либо-не дотягивают, либо перетягивают, а это приводит к очень быстрой поломке термопота. Иногда к коротким замыканиям термопота, и возгоранию его.

    Чтоб избегать выхода из строя спирали подогрева, всегда должна быть вода в чайнике.

    Очень частыми неисправностями прекращения подачи воды насосом электрочайника являются засорение трубки подачи воды, засорение рабочего колеса насоса качания воды, и поломка лопастей рабочего колеса насоса.

    Редко электрочасть насоса выходит из строя.

    Почему не работает насос в термопоте: причины, что делать

    Термопот не качает воду обычно из-за засорения, отвечающего за эту операцию узла. Однако случаются и другие поломки. Чаще всего они возникают у бытового прибора с электрическим насосом. Чтобы знать, что делать в таких случаях, сначала выясняют причину неисправности, а потом уже пытаются ее устранить.

    Почему термопот не качает воду

    Бытовой прибор имеет простое устройство. В общих чертах он состоит из резервуара, нагревательного элемента, системы управления и ручного или электрического насоса. Именно последний элемент отвечает за перекачку воды. Если плохо качает насос термопота или он вообще не работает, причины стоит искать вокруг этого узла.

    Простое устройство термопота дает возможность большинство неисправностей устранять самостоятельно

    Прекращение или ухудшение перекачки воды возникает по следующим причинам:

    • выход из строя системы управления;
    • поломка моторчика электрического насоса;
    • засорение твердыми отложениями камеры крыльчатки.

    Перечисленные неисправности присущи для термопота с электронасосом. Однако есть другой вид техники с ручной помпой. Работает он от механического воздействия, передаваемого рукой человека.

    Если в термопоте не качает воду ручной насос, причины стоит искать в следующих узлах:

    • прорвалась гофрированная пластиковая камера;
    • износился под крышкой силиконовый уплотнитель.

    Перечисленные неисправности выявляют внешним осмотром. Для диагностики не нужны сложные приборы. Для прозвонки электрических узлов понадобится мультиметр. Чтобы добраться до насоса, придется разобрать крышку или корпус термопота, что зависит от особенности конструкции прибора.

    Устройство насоса в термопоте

    За перекачку воды в термопоте отвечает насос. Он бывает ручной в виде помпы и электрический, где крыльчатку в действие приводит электромотор. Каждый узел отличается своим устройством:

      Электронасос состоит из электродвигателя. На его корпус насажена пластиковая рабочая камера. Внутри ее происходит перекачка воды за счет вращающейся крыльчатки, надетой на вал электромотора. Некоторые производители термопотов перед входным патрубком устанавливают фильтр.

    Электронасос состоит из моторчика и пластиковой перекачивающей камеры

  • Ручной насос представляет собой помпу, выполненную в форме гофрированного цилиндра. Все элементы сделаны из пластика. Помпа функционирует только при плотно закрытой крышке. Ей нужна герметичность. В работу помпу приводит человек. Когда на закрытой крышке термопота он нажимает пальцем кнопку, гофрированный цилиндр сжимается. Происходит нагнетание воздуха в верхнюю часть камеры. Образовавшееся давление выталкивает с каждым нажатием кнопки порцию воды. Вытесняемая жидкость через патрубок направляется к носику термопота. При отпускании кнопки механизм возвращается в исходную позицию.
    Ручная помпа выполнена из пластика, работает за счет образования давления воздуха внутри камеры
  • Если возникает необходимость приобретать новый узел, важно знать, что электрический насос так и именуется в перечне запчастей. А вот ручной элемент обозначен как воздушная помпа.

    Термопот не качает воду – что делать и как отремонтировать

    Воздушная помпа со временем накапливает в своей камере загрязнения. Однако они не настолько существенны, чтобы она перестала качать воду. Чаще всего изнашивается гофрированная камера. От частых циклов работы на ее стенках появляется трещина. Происходит разгерметизация камеры. Она больше не способна нагнетать воздух для выталкивания воды. Выход только один. Прохудившийся ручной насос в термопоте отремонтировать нельзя. Он подлежит замене.

    Загрязнения воздушной помпы обычно незначительные, чтобы она перестала качать воду

    Чтобы заменить ручную помпу для воды, разбирают крышку термопота. В зависимости от модели прибора, она крепится к корпусу винтами или защелками. Первый вариант проще. С защелками придется повозиться. Сломать их нельзя, так как придется покупать новую крышку, а стоит она 1,5-2,5 тыс. рублей. Защелки аккуратно пытаются отжимать отверткой. Когда крышка будет снята, старую помпу удаляют, а на ее место ставят новую деталь для перекачки воды. Крышку термопота возвращают на свое место.

    Новую воздушную помпу устанавливают после снятия крышки с термопота

    Если после обследования выяснилось, что ручная помпа целая, и даже не загрязнена, проблема кроется в другом узле. Нужно заменить силиконовый уплотнитель под крышкой. В каком-то месте он пропускает воздух, и помпа термопота не качает воду из резервуара в носик.

    Способ замены прокладки зависит от модели бытового прибора. Иногда уплотнитель можно подцепить крючком или отверткой. Если конструкция сложная, придется разбирать корпус или вынимать колбу.

    Проблемы с питанием

    Когда воду перестает качать электронасос, диагностику аналогично начинают с осмотра. Если внутри камеры отсутствуют загрязнения, проблема кроется в питании мотора. Здесь потребуется мультиметр и базовые знания электротехники, чтобы выполнить прозвонку.

    Прежде чем проверить насос термопота, начинают прозвонку мультиметром от шнура питания. Часто провод ломается на изгибах, участках возле вилки. Если выяснится, что посыпалась одна из жил, кабель меняют. Следующим элементом прозванивают гнездо на термопоте, куда подключен сетевой шнур. Здесь могут подгореть или расшататься контакты.

    Моторчик электронасоса работает от постоянного тока 12 вольт. Если есть познания в электронике, мультиметром проверяют диоды выпрямительного блока. Они должны в одну сторону пропускать, а в другую не пропускать ток. Проверяют сам блок питания. Когда не работает насос подачи воды на термопоте с функцией подогрева, нужно прозвонить мультиметром сопротивление спирали. Моторчик у такого прибора запитан через ТЭН. Если он выйдет со строя, прекратится подача воды.

    При отсутствии познания в электронике не стоит отчаиваться. Проверить электронасос можно другим способом. На моторчик подают напряжение 12 вольт от аккумулятора. Если он заработал, погнал воду, проблема в системе управления. Когда двигатель не подает признаков жизни, весь насос меняют.

    Термопот не качает воду, а моторчик гудит

    Об исправности электрического мотора насоса можно судить по отчетливо слышащемуся гулу. Звук не громкий, но услышать его легко. Когда насос термопота гудит, но не качает на носик воду, причина кроется в засорении рабочей камеры, подводящих патрубков или фильтра (если он предусмотрен в системе производителем).

    Чтобы устранить неисправность, выполняют следующие действия:

    1. Термопот отсоединяют от электросети, сливают воду. На днище откручивают винты, снимают крышку. Под ней откроется вся электросхема бытового прибора вместе с насосом.
    2. От входа и выхода насоса отсоединяют подводящие патрубки, если имеется, то и фильтр. Детали просматривают на загрязненность, промывают. Чтобы добраться в рабочую камеру электронасоса, откручивают болты, соединяющие ее с мотором.
    3. Сначала снимают пластиковую крышку камеры. Делают это осторожно, чтобы не разорвать силиконовый уплотнитель. Если он изношен или был поврежден при разборке, придется заменить. Отложения грязи на внутренних стенках камеры счищают деревянным или пластиковым скребком. Металлическими предметами чистить нельзя, чтобы не повредить пластик.
    4. Крыльчатка необязательно будет вся в накипи. Даже если она чистая, ее все равно снимают.
    5. После демонтажа крыльчатки откроется магнит. Он утоплен внутри корпуса камеры. Здесь чаще всего откладывается грязь, которая мешает крыльчатке вращаться. Твердые отложения с магнита можно аккуратно счистить отверткой с плоским жалом.

    После завершения чистки все детали собирают в обратном порядке. Проблема, когда термопот плохо качает горячую воду, должна быть решена.

    Проверка термопота после ремонта

    По окончании ремонта все детали термопота собирают, ставят на свое место. Внимательно осматривают соединения патрубков, состояние уплотнителей. Система должна иметь хорошую герметизацию. В резервуар набирают воду. Прибору дают 5-10 минут постоять. За это время удостоверяются в отсутствии протечек воды.

    Проверку ручной помпы можно осуществить без включения в электросеть. При нажатии на кнопку из носика должна вытекать порция воды. Если ручной насос термопота не качает, ремонт своими руками повторяют. Возможно, где-то неправильно выполнено подсоединение, которое привело к разгерметизации камеры.

    Проверку электрического насоса осуществляют после подключения к электросети. Если электродвигатель работает, он сразу прокачает по системе воду и подаст ее через носик. Когда мотор молчит, ремонтировать его бесполезно. Двигатель неразборный. Его только заменяют.

    Заключение

    Термопот не качает воду иногда из-за слабого напряжения домашней электросети. Сначала нужно его замерить в розетке мультиметром. Если с параметрами все в норме, тогда уже прибегают к крайним мерам.

    Термопот не качает воду — ремонт насоса термопота своими руками

    Термопот — это современный бытовой прибор для нагрева налитой в него воды и поддержания ее в горячем состоянии. Устройство незаменимо там, где нужно постепенно расходовать горячую воду в течение продолжительного времени. Но при частом использовании не исключены и поломки (например, системы управления, помпы, насоса и т.д). В этой статье рассмотрим ремонт насоса термопота своими руками.

    Общее устройство термопота

    Емкость его обычно 3-5 литров. Для кофе-брейков на крупных конференциях используют термопоты емкостью в 6, 8 и 10 литров. Устроен термопот не намного сложнее чайника. Внутри корпуса из пластика размещены основные узлы устройства:

    • Колба. Делается из нержавейки или специального упрочненного стекла. В нижней части колбы находится нагревательный элемент. Он имеет форму спирали либо встроен в дно сосуда. Сверху колба закрывается герметичной крышкой;
    • Спереди размещен узел наливания горячей воды. Он состоит из трубки, опускающейся до дна колбы, фильтров и носика, под который подставляют чашки;
    • Электрическая помпа. Это мини-компрессор, выкачивающий воду через носик;
    • Ручная помпа. Многие модели оборудуются ручной помпой в дополнение к электрической или же в качестве основного насоса;
    • Блок питания. Этот узел обеспечивает питание электронагревателя, а также преобразует переменное сетевое напряжение в 220 в низковольтное постоянного тока, для питания помпы и системы управления;
    • Система управления и индикации. Электронный блок управляет работой термопота: позволяет задавать и поддерживать требуемую температуру воды, разблокировать включение помпы, управляет ее работой. Блок показывает на дисплее текущий режим работы устройства и температуру воды.

    Достоинства и недостатки

    Наличие носика дает возможность не наклонять прибор, чтобы налить воду. Это исключает риск опрокидывания и разлива горячей воды, могущей привести к тяжелым ожогам. Термопот обеспечивает намного более высокий уровень безопасности, чем чайник или термос. Это делает его незаменимым для использования детьми, больными и пожилыми людьми. Кроме того, большинство моделей снабжено системой блокировки включения подачи воды при случайном нажатии.

    Рисунок 1 Термопот. Общий вид

    Воду можно вскипятить заблаговременно и установить режим поддержания заданной температуры. При этом расход электроэнергии минимальный. Обычно поддерживается несколько режимов подогрева — на час, три, шесть и девять часов. Так можно заранее подготовиться к кофе-брейку во время совещания или конференции, а в домашних условиях вскипятить воду на весь день во время действия дешевого тарифа.

    Есть у прибора и недостатки. Кипячение воды происходит заметно дольше, чем в обычном чайнике. Если в колбе кончилась вода — опять предстоит длительно ожидание новой порции горячей воды. Для конференций на этот случай обычно предусматривают несколько термопотов либо доливают в них уже горячую воду, вскипяченную в обычном чайнике.

    Для чего нужен насос в термопоте?

    Насос, или помпа, нужен для подачи воды через носик. После того, как крышку герметично закрыли и нагрели воду до необходимой температуры, необходимо нажать кнопку разблокировки. Светодиодный индикатор блокировки гаснет, и можно нажимать клавишу включения. Помпа начинает перекачивать воду, которая вытекает из носика. Как только пользователь отпускает клавишу, помпа выключается, и подача воды прекращается. Через несколько секунд срабатывает блокировка, снова запирающая цепь включения электродвигателя. Система управления продвинутых моделей включает в себя датчик уровня воды. Если вода в колбе заканчивается — насос отключается.

    Многие модели снабжены резервным ручным насосом на случай отключения электроэнергии. Он представляет собой гофрированный резервуар, размещенный под верхней крышкой прибора.

    Его устройство и принцип действия

    Электрическая помпа представляет собой электродвигатель и крепящийся на его рабочем валу собственно насос — камеру с крыльчаткой, входным и выходным патрубками. При включении двигателя крыльчатка начинает вращаться и перегонять воду из входного патрубка, уходящего в колбу, в выходной патрубок, идущий к носику. В некоторых моделях перед насосом стоит фильтр, задерживающий механические включения, такие, например, как попавшие в колбу чаинки. Его состояние также необходимо проверить, промыть или заменить при необходимости.

    Ручная помпа — это гофрированный цилиндр из пластика. В перечне запчастей она числится как «воздушная помпа». Этот насос работает только при закрытой крышке термопота, когда колба представляет собой герметичный объем. При нажатии на большую кнопку на крышке цилиндр сжимается и нагнетает воздух в верхнюю часть колбы. Избыточное давление вытесняет порцию воды через патрубки в носик. При отпускании кнопки ручной подачи упругость цилиндра и давление в колбе возвращают ручную помпу в исходное положение. Насос готов к следующему циклу.

    Причины поломок электрического насоса

    Важно! Прежде, чем начинать поиски неисправности, нужно позаботиться о своей безопасности. ВО время разборки устройства его следует отключить от сети, а горячую воду слить.

    Распространенные причины неисправностей следующие:

    • Неисправность системы управления.
    • Не работает насос термопота.
    • Загрязнена камера крыльчатки.

    Если термопот перестал подавать воду – проблема необязательно в насосе. Прежде чем разбирать узел, нужно убедиться в том, что на контакты электродвигателя подает достаточное напряжение. Это можно сделать тестером (мультиметром). Есть другой вариант. На контакты двигателя подают постоянное напряжение 12 вольт от другого источника, например, автомобильного аккумулятора. Если двигатель начинает вращаться — проблема в системе управления, и дальше диагностировать нужно ее.

    Если в устройстве нет функции дежурного подогрева, следует проверить состояние диодов выпрямителя блока питания.

    Если такая функция есть — нужно проверить сопротивление спирали дежурного подогрева, и она могла выйти из строя (перегореть). Двигатель запитан через нее.

    Если сам двигатель исправен, то можно провести небольшой ремонт насоса термопота своими руками.

    Причины неработающей ручной помпы могут быть следующие:

    • Нарушение целостности гофрированного пластикового цилиндра.
    • Износ силиконовой прокладки верхней крышки.

    Эти неисправности выявляются внешним осмотром и не требуют диагностических приборов и разборки устройства. Но для замены неисправных деталей придется разбирать в первом случае крышку термопота, а во втором — корпус термопота.

    Как отремонтировать насос термопота своими руками?

    Если проверены остальные системы и установлено, что не работает насос термопота, то предстоит большая разборка прибора — помпа прячется глубоко в его недрах. После того, ка все детали днища будут демонтированы, можно будет увидеть помпу. Когда термопот не качает волу, насос поддается ремонту своими руками

    Рисунок 2 Помпа после снятия днища. Видны патрубки и контакты(справа)

    Последовательность действий по разборке узла такова:

    • Отсоединить входной и выходной патрубки. Если они заполнены накипью, помпа плохо качает воду. Их следует прочистить, промыть и продуть.
    • Отвинтить винты, скрепляющие корпус электромотора с камерой насоса.

    Рисунок 3 Начало разборки помпы

    • Аккуратно разъединить камеру насоса с крыльчаткой и корпус электродвигателя. При этом нужно бережно относиться к силиконовой прокладке. Если она изношена или повреждена, ее нужно заменить на исправную.
    • В камере может оказаться накипь, мешающая вращению крыльчатки. Ее нужно аккуратно удалить пластмассовым или деревянным шпателем. Использование острых металлических предметов не рекомендуется, поскольку можно повредить корпус камеры.

    Рисунок 4 Накипь в камере

    • После демонтажа крыльчатки становится виден утопленный в корпусе камеры магнит, который также подвержен отложения накипи. Его нужно очистить, соблюдая осторожность. Можно делать это отверткой, но безопаснее использовать пластмассовый или деревянный шпатель.

    Рисунок 5 Накипь мешает вращаться крыльчатке

    Рисунок 6 Очистка магнита от загрязнений

    • После очистки деталей насоса от накипи следует аккуратно собрать его в порядке, обратном разборке. Особое внимание нужно уделить равномерной затяжке винтов крепления электродвигателя к корпусу насоса и ровной закладке прокладки.

    После сборки нужно провести пробное включение. Если по-прежнему не работает помпа, ее придется заменить. Двигатель изготавливается неразборным и ремонту не подлежит.

    Что делать, если не работает ручная помпа? Она устроена намного проще. Собственно, она состоит из единственной детали — гофрированного цилиндра. Если он износился и прохудился, то перестает выполнять свои функции и нагнетать воздух в колбу.

    Рисунок 7 Загрязненная ручная помпа

    В этом случае его нужно заменить. Для замены придется снять крышку терпомота и разобрать ее. На некоторых моделях ручная помпа прижимается верхней крышкой, крепящейся на нескольких винтах. Эти винты придется отвинтить. На других моделях крышка, удерживающая цилиндр ручной помпы, крепится на защелках. Их надо отжимать тонкой отверткой, соблюдая осторожность. Если защелки сломаются, придется менять всю крышку, а она стоит от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

    Рисунок 8 Запасная часть для ручной помпы

    Ручная помпа может не качать воду в еще одном случае — если прохудилась силиконовая прокладка крышки термопота. В этом случае воздух, нагнетаемый кнопкой, свободно выходит наружу, и вода не подается через носик. В этом случае надо будет заменить прокладку. Для этого потребуется разобрать корпус. В ряде моделей прокладку можно осторожно подцепить шпателем или тонкой отверткой. На других приходится снимать колбу.

    Ремонт термопота своими руками не качает насос

    Ремонт термопота если не качает насос можно сделать и своими руками не прибегая к помощи мастеров. Поверьте, в этом нет ничего сложного и чаще всего весь ремонт сводится к нахождению и замене поломавшейся детали. Вместе с тем, в процессе ремонта выявляются некоторые особенности этого устройства, которые необходимо учитывать при его эксплуатации.

    Прежде всего давайте, давайте, разберёмся в некоторых стереотипах, сложившихся о функциональных возможностях этого устройства.

    Данный термопот прослужил 1,5 года, после чего перестал подогревать и наливать воду.

    Ремонт термопота порядок поиска неисправности

    Порядок нахождения неисправности термопота не отличается оригинальностью, но особенности есть.

    Например, логично было бы думать что если не качает насос то неисправность в электромоторе или в механизме насоса. Как вариант, поломка коммутационных устройств. Оказывается, так и есть, но с небольшим уточнением. “Нежелание” насоса качать воду может быть вызвано, в том числе и неисправностью электронагревателя.

    Поэтому в проверке на работоспособность нуждаются все детали конструкции. Их немного, поэтому перечислю все: ТЭН, оба нагревательных элемента, два термовыключателя, термопредохранитель, включённый последовательно с термовыключателем, отвечающим за кипячение, электромотор насоса.

    Разборка термопота не отличается сложностью. Сразу после снятия пластикового внешнего кожуха есть доступ ко всем его комплектующим с возможностью их проверки на работоспособность.

    Что нужно о термопоте

    Часто термопот представляют как прибор, соединяющий две функции: кипячение и сохранение жидкостью определённой температуры, т. е. представляют некое устройство, объединяющее чайник и термос.

    На картинке запечатлена металлическая колба термопота. Видно, что она ничем и никак не термоизолирована.

    На самом деле, это не так. Металлическая колба не термоизолированная, а поддержание заданной температуры происходит за счёт периодического включения, подогревающего ТЭНа, пусть и небольшой мощности (50 – 80 Вт).

    Второе заблуждение вытекает из первого. Возможность экономии электроэнергии. Вопрос весьма спорный, хотя в некоторых случаях какая-то экономия вполне возможна. Многое зависит от условий эксплуатации, но если у вас большая и дружная семья (коллектив) то термопот вам просто необходим.

    Что может сломаться в термопоте

    Теоретически всё что угодно. Потечь колба, сгореть выпрямительный мостик, но всё же чаще всего ломаются одни и те же определённые детали и механизмы.

    • Перегорает ТЭН.
    • Повреждается прокладка под крышкой.
    • Выходят из строя термовыключатели. Честно говоря, сам я никогда не сталкивался с подобной неисправностью, но можно предположить что она вполне возможна и даже вероятна. Единственный способ ремонта в этом случае, замена детали.
    • Залипает или перегорает реле. Поломка не так уж и редка. Если кто-то занимался ремонтом посудомоечных машин, тот знает о чём идёт речь.

    Мастерим переносной походный душ своими руками

    Вопрос « как организовать душ на даче?» актуален всегда. Не каждый может себе позволить соорудить полноценную баню, ведь на это необходимо потратить определенную сумму денег. Ну и время на строительство также необходимо. Если вы приехали на дачу, то уже хотите купаться, а не через пару дней-неделю, когда будет готова полноценная баня. Кроме того, никогда не знаешь, в каком состоянии застанешь уже построенный объект после зимнего сезона. Выход, конечно, есть из любой ситуации. Например, можно смастерить походный душ своими руками. Он удобен тем, что является мобильным. Его можно возить с собой на дачу, в поход, на рыбалку. Использовать такое приспособление можно в путешествии, если вы предпочитаете останавливаться в кемпингах.

    Фото с сайта: vk.com

    Что из себя представляет душ-топтун?

    Чтобы сделать душ топтун своими руками, необходимо знать его устройство. Он состоит из:

    • резиновых педалей, имеющих клапаны;
    • двух гофрированных шлангов;
    • насадки для душа.

    Иногда вместо двух педалей используют сплошной резиновый коврик. Он также имеет в себе накачивающий механизм, просто тот спрятан. Из-за этого принцип работы абсолютно не меняется, поэтому выбор определенного варианта не является принципиальным.

    Также можно использовать гладкий аналог гофрированных шлангов. Такие трубы стоят дешевле, но и служат меньше. Дело в том, что гофрированный шланг сворачивается, не образовывая заломов. Прямая трубка их создает. Со временем заломы могут привести к плохому прохождению воды или порче самой трубки. Придется ее менять. Гофрированный шланг служит в разы дольше.

    Как видите, деталей не так уж и много. Все они простые, поэтому стоят не дорого. Достать каждую из них легко в любом хозяйственном магазине.

    Фото с сайта: www.avito.ru

    Принцип работы

    Как работает душ-топтун? Данная конструкция связана с резервуаром, наполненным водой. В его роли может выступать бочка, чан или бидон. Некоторые используют даже надувные бассейны. В резервуаре вода должна быть уже теплой. Она будет подаваться по шлангу к душевой насадке. Чтобы вода могла подняться, необходимо нажимать на педали. От интенсивности движения зависит напор воды. То есть, чтобы искупаться, необходимо прямо таки топтаться на месте. Это не всегда удобно, правда, экономит воду.

    Фото с сайта: xn--80aimveh.pp.ua

    Почему он выгодный?

    Душ-топтун действительно выгодный. Почему? Потому, что он:

    • малогабаритный;
    • мобильный;
    • экономный;
    • полезный для здоровья и фигуры.

    Конструкция душа не объемная. Это позволяет упаковать устройство и легко перевезти его с собой. Также его удобно определить в какое-то место на период, когда использование не предвидится. При этом модели с гофрированным шлангом более удобны.

    Фото с сайта: olx.ua

    Душ-топтун легкий и мобильный. Его можно не только везти с собой на дачу, но и брать в поход. Он влезет в большой рюкзак или сумку. Маленький вес сделает путешествие с ним приятным.

    В вашей квартире порой нет воды? Не беда. Во время планового отключения водоснабжения можно помыться с помощью душа Топтун. Для этого, правда, необходимо будет припасти воду заранее.

    Расположить такой душ можно где угодно. Для его монтажа подходит любая ровная поверхность. На неровностях устройство также будет функционировать, но пользоваться им будет неудобно. При желании можно соорудить душевую кабинку для приема гигиенических процедур. Она может быть сделана из подручных средств. Можно пользоваться портативным душем и без кабинки, если местность позволяет.

    Душ-топтун экономит воду. Для того, чтобы принять одну гигиеническую процедуру, хватит 10 литров. Если учесть, что в момент намыливания человек не топчется, а значит, вода не расходуется, то экономия на лицо. Также, купаясь таким образом, вы сократите потребление электроэнергии. Работать душ будет с помощью ваших собственных движений, ну а нагреть воду летом можно и на солнце.

    Фото с сайта: www.youtube.com

    Сделать переносный душ своими руками стоит еще и потому, что он обойдется дешевле, чем покупная модель. Многие элементы конструкции могут уже быть в хозяйстве в наличии.

    Душ-топтун можно использовать во время полива огорода или мытья машины. И это не предел. Много чего выгодного и удобного можно придумать с его участием.

    Такой душ можно использовать как средство для похудения. Интенсивное нажимание педалей поможет подтянуть бедра и живот. Также стоит отметить, что энергичные движения полезны для здоровья даже в малых количествах. Если раз в день пользоваться душем типа топтун, то удастся сохранить тонус мышц и сосудов. При этом вы сами сможете оптимально регулировать напор воды.

    Делаем своими руками

    Если вы удостоверились в том, что такое приспособление удобно, можете приступать к чтению раздела о том, как сделать самому душ-топтун для дачи. Работа эта несложная, а для особ мужского пола еще и интересная.

    Для начала подберите необходимые расходные материалы. Вам понадобятся:

    1. Портативный автомобильный насос.
    2. Кусок резинового шланга.
    3. Закрывающаяся пластиковая емкость.
    4. Пробка.
    5. Трубка из пластика или металла.
    6. Душевой распылитель.

    Все это пригодится вам для того, чтобы смастерить походный душ своими руками. Данные элементы предстоит смонтировать. Займет это не много времени. Но все равно, не стоит распоряжаться им не рационально. Успейте набрать куда-нибудь воды и выставить на солнце. Пока вы будете корпеть над остальными запчастями, она успеет наполовину нагреться.

    Научившись мастерить подобные приспособления, вы сможете не только обеспечить себя необходимыми условиями гигиены и комфорта, но и помочь в этом своим родственникам, друзьям и соседям. Итак, как сделать душ топтун своими руками? Инструкция:

    1. В перечне материалов у вас есть пробка. В ней необходимо пробить два отверстия для трубок. Они должны быть разными: первое с диаметром 10-12 мм, а другое – 18-20 мм.
    2. Вставьте в отверстия трубки. Трубка большего диаметра должны доставать до дна емкости с водой.
    3. Оденьте на трубки шланги.
    4. К тому концу, который исходит из трубки меньшего диаметра, присоедините портативный автомобильный насос.
    5. Ко второму шлангу прикрепите распылитель.

    Чтобы сделать туристический душ своими руками правильно, сверяйтесь с картинкой. Визуально инструкция может выглядеть более понятно. Фото «Походный душ своими руками» смотрите ниже.

    Фото с сайта:diz-cafe.com

    Стоит отметить, что емкость с водой обязательно должна быть герметичной. Это сделает уровень давления достаточным для нормального напора воды. Также обратите внимание на то, что шланги должны быть хорошо закреплены, а не просто вложены в отверстия пробки.

    Некоторые мастера несколько улучшают технические характеристики данного приспособления. Они прикрепляют к лейке краник, который позволяет периодически фиксировать давление в шланге. Работает это следующим образом: человек подкачивает ногой педаль и закрывает краник. Вода определенное время будет литься автоматически. Потом нужно будет открыть кран и снова подкачать. Распылитель при этом находится не в руке, а повешен на какой-то крюк или ветку. Такой механизм позволяет не топтаться постоянно.

    Чтобы принимать душ было удобнее, можно использовать его следующим образом. Один человек топчет педали и соответственно качает воду. А второй при этом будет мыться. По окончанию люди меняются местами. Это позволяет исключить дискомфорт от недостатка напора воды.

    Переносная душевая своими руками получается компактной и не дорогой. Некоторые комплектующие можно немного видоизменять. Ведь на даче или в походе обычно все делается из подручных материалов. Главное, чтобы принцип работы устройства не был нарушен.

    Фото с сайта: www.youtube.com

    Недостатки приспособления

    Недостатком такого душа является то, что он не очень удобен. Ведь для его функционирования необходимо активно двигаться. В случае, если человек устал или хочет спать, это не очень желательно. Детям пользоваться таким душем самостоятельно будет сложно. Ведь чтобы нажать на педали, необходимо обладать определенной силой. То же самое касается пенсионеров, которые не всегда имеют хорошие физические возможности.

    Еще одним не совсем удобным обстоятельством является то, что не всегда получается отказаться от электричества для использования портативного душа. Ведь воду для купания необходимо нагревать. Чаще всего это делают природным путем, выставляя емкость на солнце. Но погода не всегда содействует такому способу нагрева. Поэтому может понадобиться газо- или электронагреватель. На даче это еще можно организовать, в походных условиях будут трудности. Но что поделаешь. Туристический душ, туалет своими руками не всегда может сравниться с покупным.

    Также при использовании такого душа не хватает мест для размещения аксессуаров. Неплохо было бы иметь несколько полок. На даче с этой задачей можно справиться, соорудив душевую кабинку. Она может служить вам несколько лет.

    Смотрите также видео « Душ топтун своими руками». Из него вы узнаете, как сделать походной душ и какие нюансы при этом надо учесть.

    Делаем самостоятельно душ для походов и прочих передвижений

    Гигиенические процедуры нужно проводить каждый день, а не редко и несколько раз в день.

    Но некоторые люди любят путешествовать, а вояж — это не только поезда, номера в отелях и бассейны на курортах. Некоторым больше нравится лазить по дебрям, где цивилизацией и не пахнет. В таком случае будет полезным походный душ.

    Пригодится он не только туристам. Наверняка пригодится такое приспособление и некоторым другим категориям людей:

    • любителям дальних автомобильных прогулок;
    • почитателям вылазок с ночевкой;
    • водителям крупнотоннажных грузовиков, специализирующимся на дальних рейсах;
    • прочим.

    Такое приспособление будет полезно всем, кто периодически или время от времени оказывается в месте, далеком от благ современной цивилизации.

    Варианты конструкций

    Способов соорудить своими руками себе походный душ из подручных средств бесконечное множество, число ограничено только вашим воображением и доступными материалами. Все конструкции различаются по способу нагнетания воды. Ее можно подавать за счет перепада высот (для этого емкость нужно расположить выше головы человека), за счет нагнетаемого давления воздуха или путем банальной перекачки.

    Самый простой способ — набрать в емкость теплой воды, поднять ее своими руками на высоту 2-2,5 метра (поставить на крышу автомобиля, прицепить к кузову, подвесить на сук дерева), затем опустить в горловину шланг с насадкой рассекателем и несложными манипуляциями заставить воду течь вам на голову.

    Напор будет слабый, но достаточный, чтобы полноценно помыться и при этом потратить минимум воды.

    Способ требует минимум дополнительных вложений, даже лейку рассекатель покупать необязательно. Но и комфортность способа оставляет желать лучшего, поэтому имеет смысл рассмотреть иные варианты.

    Более удобный вариант — походный душ топтун. Для подачи воды используется простейший механический насос, приводимый в действие мускульной силой ног. Тут выше напор и производительность, емкость не нужно поднимать, поэтому пользование более комфортное. Однако при мытье придется еще и пританцовывать. Такую конструкцию можно приобрести уже готовую или собрать своими руками, взяв за основу автомобильный насос.

    Еще один способ — создать конструкцию на основе небольшого водяного насоса. В продаже имеются небольшие модели малой производительности, которые питаются постоянным током на 12 В. Если вы не смогли найти его в магазине зоотоваров (в отделе аксессуаров для аквариумов), то можно приобрести подходящий насос в магазине автозапчастей — например тот, который устанавливается в бачок омывателя.

    Еще потребуется источник питания, способный выдавать ток в 3 А. На такое способен автомобильный аккумулятор или генератор, а также некоторые модели походных источников бесперебойного питания. Для удобства не помешает простенький выключатель по типу дверного звонка: нажал — работает, отпустил — отключилось.

    Это не только снизит расход воды, но и увеличит ресурс водяной помпы, которая не рассчитана на работу длительное время без перерыва. Также важно не забыть про кабель питания и шланг. Лейку лучше брать небольшую, можно заклеить часть отверстий, потому что напор у насоса небольшой и большой поток воды он обеспечить не сможет.

    Для подключения к аккумулятору потребуется штекер или клеммы. Еще для удобства не помещает палатка-душ или просто ширма, ведь далеко не везде можно найти укромное место для проведения омовения.

    Таким образом, всего для сооружения такой конструкции понадобится:

    Материал Цена, р
    Насадка рассекатель 250-300
    Шланг (например, от гидроуровня), 4 м 150-200
    Насос для омывателя 200-300
    Провод двухжильный, 6 м 60-90
    Кнопка 20-30
    Канистра 20 л 200
    Палатка-душ 2000

    Самым дорогим элементом является палатка, но ее легко можно заменить более дешевой ширмой из подручных средств.

    В таблице не указан источник питания, потому что его цена сильно зависит от исходных условий. Кто-то может запитаться от аккумулятора автомобиля и ему вообще ничего не нужно покупать, а кто-то возможно захочет приобрести походный комплект солнечных панелей с аккумулятором, чтобы мыться в лагере посреди дикого леса.

    Для сборки конструкции своими руками понадобится еще изолента, отвертка, канцелярский нож, но в целом ничего сложного не предстоит:

    1. Шланг разрезается на две части — короткую и длинную.
    2. Короткой вход насоса соединяется с емкостью с водой.
    3. Длинным выход насоса соединяется с лейкой.

    Кабель тоже разрезается на две части.

    Дополнительным преимуществом использования автомобильного насоса является низкое напряжение, поэтому не стоит бояться удара током. Однако на всякий случай можно обезопасить себя от сюрпризов, поместив кнопку включения в герметичную упаковку.

    Выводы

    При желании, наличии небольшой доли смекалки, желании поработать своими руками и отсутствии лени можно очень быстро из доступных каждому материалов соорудить конструкцию, которая позволит осуществлять омовения в любых условиях, даже там, где для этого нет ничего.

    Также можно использовать готовые решения. Походный душ легко сооружается на основе продающихся в магазинах конструкций топтунов и прочих разновидностей.

    Походный душ своими руками

    Человек так устроен, что может обходиться без множества вещей и терпеть самые различные неудобства, а вот не есть и не мыться он не может. Если находишься в своей квартире или доме, где всё под рукой, то захотел помыться — пошёл в ванную. А если ты вдали от цивилизации? Например, в походе или на рыбалке. Причём оторванность от мира не день длится, а довольно продолжительный период. Как быть в такой ситуации? На помощь придёт походный душ.

    Что представляет собой походный душ

    Все устройства для поддержания гигиены в условиях отрыва от цивилизации можно разделить на несколько видов по некоторым признакам.

    Если отталкиваться от конструктивных особенностей, то можно выделить:

    1. В виде резервуара с закреплённым шлангом.
    2. В виде палатки.
    3. В виде насоса.

    По способу нагрева воды:

    1. С естественным нагревом. Пригодится в жаркие летние дни. Воду нужно налить в ёмкость и оставить на солнце. Всего несколько часов и она нагрета.
    2. С искусственным нагревом. Применим в холодное время года, при пасмурной погоде. Такое устройство требует электричества. Воду греет быстро и не представляет опасности.

    Как сделать душ на природе своими руками

    Душ на природе можно сделать практически из всего, что имеется под рукой, лишь фантазия и доступность материалов ограничивают выбор. Готовые модели будут отличаться лишь способом подачи воды. Она может подаваться естественным путём от разницы высот (при этом бак должен висеть выше, чем находится человек), может подаваться от давления воздуха или простой перекачкой.

    Проще всего будет разместить на высоте бак с водой, в горловине разместить шланг, с установленной на нём лейкой душа. В результате совершения известных манипуляций вода будет течь вниз. Не самый сильный будет напор воды, но этого вполне достаточно, чтобы смыть грязь, не затратив много жидкости.

    Этот вариант минимален по затратам, по сути, даже лейка душа необязательна. Впрочем, комфортность здесь также минимальна. Возможно, стоит обратить взор на иные варианты.

    Намного удобней в походе душ топтун. Подача воды в нём осуществляется простым насосом, работать которого заставляют ноги человека. Напор воды сильнее и производительность выше, а ёмкость никуда вешать не требуется. Вот только во время мытья придётся немного потанцевать. Подобные варианты душа имеются в готовом виде в продаже, а можно сделать самостоятельно.

    Наиболее продвинутым вариантом можно считать конструкцию с водяным насосом. Подобные вещи продаются в готовом виде, но никто не мешает собрать всё своими силами. Такой насосик на двенадцать вольт можно отыскать в зоологическом магазине, а можно натолкнуться на него и в автомагазине.

    Кроме самого насоса, нужен источник питания на три ампера. Тут подойдёт машинный аккумулятор или генератор, но можно найти подходящее и среди павербанков. Чтобы повысить комфорт использования, можно приделать и выключатель, типа того, что на дверном звонке. Пока жмёшь — всё работает, а отпустишь и вода перестаёт подаваться.

    Это уменьшит потребление воды, а срок эксплуатации насоса, наоборот, увеличится, ведь он не может работать долго без остановки. Ещё понадобится кабель и шланг. Душевая лейка нужна маленькая, так как насос не обладает высокой мощностью и напор воды будет не сильным.

    Внимание! Чтобы соединить насос с аккумулятором, нужен штекер или клеммы, типа крокодильчиков. Дополнительный комфорт обеспечит палатка-душ, но можно сильно не шиковать и сделать простую ширму.

    Чтобы собрать конструкцию воедино, нужно подготовить изоленту, отвёртку, нож. Действуем в следующем порядке:

    1. Шланг режем на две половины: одна будет короткой, вторая — длинной.
    2. Короткий отрезок идёт на вход помпы и соединяется с баком.
    3. Длинный отрезок служит выходом и к нему крепим лейку.
    4. Электрический кабель, аналогично делим на два отрезка.
    5. Один отрезок провода подключаем к выключателю, а второй протягиваем к аккумулятору.
    6. Выключатель можно закрепить на самой лейке.
    7. На провод закрепляем клеммы.
    8. Походный душ готов.

    Автомобильный насос хорош тем, что у него низкое напряжение, поэтому удар током не будет страшен. Но можно перестраховаться и разместить выключатель в герметичном кожухе.

    Недостатки походного душа

    Основной плюс в походном душе — он не зависит от водопровода и канализации. Хоть в чистом поле вешай на дерево и мойся, даже инструменты не нужны для установки. Преимущества:

    • стоит он более чем бюджетно;
    • лёгкий, имеет небольшие габариты, удобен и практичен;
    • его легко использовать, особые навыки не требуются;
    • вещь очень универсальная — можно и на природу взять, а можно и дома использовать, когда злостные коммунальщики воду отключили.

    Однако есть и недостатки:

    1. Объём резервуара невелик, поэтому воду придётся жёстко экономить.
    2. Некачественная вода вредна для насоса.
    3. Бак душевых кабин велик, что сказывается на удобстве транспортировки.

    Но комфорт от принятия душа в летний зной, способен перевесить все отрицательные моменты.

    Самодельный автономный походный душ

    Назрела необходимость в автономном походном душе, поскольку отдых летом планируется на солёных озёрах, в кемпинге. После солёного озера (да и просто перед сном) неплохо было бы ополоснуться пресной водой. На просторах инета находится в основном реклама фабричного устройства со складной ёмкостью на 20 литров, с питанием от бортовой сети автомобиля через гнездо «прикуривателя», общей стоимостью от 3800 рублей, либо самое простое устройство из подвесной мягкой ёмкости на 10 литров и торчащей из неё лейки, стоимостью от 300 рублей. Про душ – «топтун» много песен спето… Это тот душ, в котором вода подаётся насосом (насосами) – «лягушкой», по которому надо топтаться ногами. Стоимость от 1000 рублей.
    Душ, который фабричный от 12 вольт – дороговато, да и надёжность мягкой ёмкости вызывает скептицизм – сколько она прослужит? После хранения в сложенном виде расправится?
    Душ-«топтун» – по отзывам не очень-то удобен, да и представить себе процедуру омовения несложно – попробуйте в обычном душе потоптаться на месте. Я попробовал – непривычно, да ещё и возник вопрос – а как помыть ступни ног?
    Подвесной душ – просто, но малая ёмкость (на отдых ездим не меньше шести-семи человек), а б о льшую ёмкость громоздить куда-то наверх.… В общем – тоже не очень подошло.
    Есть ещё душ “Экспедиция” с погружным насосом, с выключателем, и регулятором количества воды прямо на лейке, но там цена от 1700 рублей. Не пользовался, отзывами не располагаю. Возможно – вещь стоящая.
    А тут – дай, думаю, сам чего-нибудь слеплю…
    Взял лейку от проточного водонагревателя (в общем-то можно взять любую другую лейку, лишь-бы была возможность ограничения количества воды на выходе, в любом магазине стройматериалов от 65 рублей, лишние отверстия можно заклеить, или замазать герметиком, чтобы струйки воды не сливались в одну, капельницу (стоимость не знаю – в гараже валялось 5 метров), насос омывателя от ВАЗ-2109 (от 145 рублей), провод ШВВП 2Х0,75 10 метров (от 7р.30 коп. за метр), кнопку взял от старой сигнализации (в «Радиотехнике» от 5 р. за штуку, на 1 А), разъём для подключения кнопки взял обычный «тюльпан» ( 10 рублей за пару), промежуточное реле на 12 в (от 30 рублей), канистру 30 л взял на работе – выкидывают по мере опорожнения, в магазинах 20-литровая пластиковая от 150 рублей. В пробку от той канистры устроил штуцер из подручных материалов (посажено на герметик, давления и механических нагрузок там нет), на штуцере отрезок «кислородного» шланга, диаметр 8 мм, в него вставляется (и легко снимается) насос омывателя, на выход из насоса – капельница, и через короткий кусочек того же «кислородника» на лейку. На лейке установил на кронштейне из оцинковки кнопку, провода от кнопки вдоль шланга (крепил пластиковыми хомутами – плохо, царапаются замки, буду переделывать на бандаж из капроновой нитки) к реле, от реле провода с «крокодилами» (в той-же «Радиотехнике» от 16 рублей за штуку), для подключения к клеммам аккумулятора, и небольшая перемычка на насос. Палатку-душ купил в спортивном магазине за 1990 рублей.
    Итог – отдыхали в Завьялово Алтайского края на солёном озере четыре дня. Вшестером за три дня использования (два-четыре раза в день на каждого человека) ушло около двадцати литров воды, которая нагрелась на солнце градусов до 25, примерно, конечно.
    Машину каждый раз заводил, но это на всякий случай – авто на вариаторе, завести «с толкача» нереально. Ещё дома замерил – насос при поднятии воды на 2 метра потребляет 3 А (36 W), вхолостую, без воды – 1 А. При непрерывном испытательном использовании в течение 7 мин насос задымился, но не сгорел. В дальнейшем на отдыхе использовался именно он, но из строя не вышел. С собой в запасе был ещё один насос – не пригодился.
    Кнопка – для экономии воды, течёт только когда надо. Можно сколхозить ножной выключатель, но прежде, чем на него наступить нужно будет помыть ступню. Дилемма…
    Разъём на кнопке понадобился для того, чтобы не выкручивать кнопку из кронштейна при снятии лейки. Можно обойтись и без разъёма.
    «Крокодилы» удобнее и надёжнее штекера гнезда прикуривателя. Сколько я штекеров перепробовал – пластиковые плавятся, а карболитовых не нашёл, да и провод сквозь окно или дверь нужно пропускать.
    Промежуточное реле – чтобы разгрузить контакты кнопки, но если поставить кнопку помощнее (от 3 А и выше), то можно обойтись и без реле.
    Кислородный шланг на штуцере в пробке канистры – так легче демонтировать насос, когда в нём нет необходимости, ну и пробку легче закручивать без всех этих проводов/шлангов.
    Поскольку насос в «девятке» забирает воду с нижней части бачка омывателя, то, чтобы не париться с обратным клапаном, и с заборником, делаем проще – канистру кладём набок, чтобы крышка оказалась внизу. В верхней части канистры (когда она уже на боку) на той же стороне, где расположена горловина, необходимо проколоть шилом отверстие, чтобы в канистре по мере использования воды не создавалось разряжение. Можно и не портить канистру, но тогда после каждого использования нужно будет поставить канистру, приоткрыть пробку канистры, закрутить пробку, положить набок канистру. У меня канистра была «на выброс», поэтому просто проколол отверстие.
    В ходе эксплуатации выяснилось, что шланг, длиной в пять метров не нужен, достаточно 2…2,5 метра, тем более, что канистра с улицы «переехала» в палатку-душ, что даже удобнее – можно на неё поставить ногу, или даже сесть.
    Пока не решён вопрос по поводу креплений для лейки (на пол не бросишь – вода из неё потечёт) – в палатке-душе ничего этого не предусмотрено, и вещи/полотенце некуда пристроить. Но это – на будущее. Всё равно все остались довольны – ещё один шаг к автономии.
    Бюджет этой «самодеятельности» – от 500 рублей, не считая палатки-душа.
    На фоте две пробки потому, что к разным канистрам, на 30 и на 20 литров.

    Походный душ и его виды

    В наше время совсем необязательно отдыхая на природе или пребывая в путешествиях отказывать себе в таком удовольствии, как купание под душем. Ведь в продаже можно найти походный душ – 12 Вольт от автомобиля запитают водяную помпу, благодаря чему можно помыться. А для пеших туристов предлагаются компактные переносные устройства, которые полностью энергонезависимые, и ниже мы ознакомимся со всеми наиболее распространенными видами походных душей, которые сделают пребывание на природе более комфортным и приятным.

    Виды походных душей

    В зависимости от типа конструкции все существующие типы душей можно условно поделить на несколько видов:

    • Переносные кабинки с баками;
    • Переносные емкости без кабинок;
    • Насосы с душевыми лейками.

    Ниже подробней ознакомимся со всеми вышеперечисленными видами устройств.

    Походные кабинки

    Походная душевая кабина представляет собой разборную конструкцию, обтянутую тентом по типу туристической палатки. Данный вариант является отличным выбором для людей, которые любят длительное время отдыхать на природе «дикарями». Кроме того, походные кабинки получили широкое распространение среди дачников, которые посещают загородный участок в летнее время.

    Как правило, такие кабинки оснащаются баками на 20 литров или на 40 литров. Некоторые модели комплектуются насосом для закачки воды в емкость из источника, к примеру, ведра или даже водоема.

    Чаще всего нагрев воды в баке осуществляется естественным способом, т.е. за счет энергии солнца, либо емкость заполняется заранее нагретой водой. Правда, в продаже можно найти баки с электрическим нагревом. Они более комфортные в использовании, но их минусом является энергозависимость.

    Походные душевые кабинки обычно весят 2,5 – 3 кг, причем в собранном виде изделие занимает немного места, что особенно важно для любителей путешествий.

    Совет!
    При выборе походной кабинки следует обратить внимание на ее комплектацию.
    Зачастую к изделию прилагается деревянный душевой поддон, коврик для одежды и прочие аксессуары.

    Переносные емкости

    Переносные душевые емкости представляют собой наиболее простые устройства, которые состоят лишь из двух основных элементов:

    • Бака на 25 литров, как правило, мягкого, выполненного из ПВХ.
    • Шланга с лейкой-распылителем.

    Для использования такого устройства его нужно лишь подвесить своими руками на дерево, столб или закрепить в кабинке. Следует отметить, что переносные емкости также бывают с функцией подогрева воды и без нее.

    Что касается объема бака, то, как правило, 20-25 литров вполне достаточно для купания одного человека. Достоинством подобных изделий является невысокая цена и минимальные габариты.

    Души-насосы

    Отличительной особенностью данных изделий от вышеописанных душевых систем является то, что они не требуют установки емкости на определенной высоте, так как подача воды к лейке осуществляется при помощи насоса.

    Следует отметить, что эти системы бывают двух типов:

    • Электрические, работающие от 12В – изделия изначально предназначены для автомобилистов, поэтому могут работать от прикуривателя. Конструкция представляет собой небольшой электрический насос с лейкой. В качестве емкости для воды можно использовать любое ведро, канистру или бочку.
    • Механические («топтун») – данный душ для похода представляет собой резиновый коврик с двумя встроенными насосами. В процессе купания человек переступает с ноги на ногу, в результате чего вода из емкости подается к душевой лейке под определенным давлением. Достоинством такой системы является энергонезависимость, правда, в эксплуатации такое устройство менее удобное.

    Обратите внимание!
    Инструкция по эксплуатации автомобильного душа подразумевает его использование от прикуривателя с работающим двигателем.
    В противном случае может произойти разрядка аккумулятора.

    Самодельная конструкция

    Если у вас нет готового переносного душевого устройства, то для принятия водных процедур можно сделать самый простой душ в походных условиях своими руками.

    Для этого понадобится:

    • Пластиковая бутылка емкостью 5 литров;
    • Проволока;
    • Шланг;
    • Шторка.

    Изготавливается конструкция следующим образом.

    • В крышке бутылки вырезается отверстие и вставляется шланг. Чтобы его зафиксировать, с внутренней стороны крышки в шланге следует выполнить отверстие перпендикулярно стенкам трубки и вставить гвоздь или проволоку.
    • Затем в бутылке нужно вырезать дно и в стенках сделать два отверстия.
    • Далее из проволоки нужно выполнить ручку или крючок и закрепить в отверстиях, что позволит вешать бутылку на ветке дерева.
    • Затем на кончике шланга нужно из проволоки выполнить крючок, что позволит цеплять его за стенку емкости и тем самым перекрывать подачу воды.
    • После изготовления душа надо лишь повесить шторку, что позволит скрыться от посторонних глаз.

    Также можно сделать душ с насосом своими руками по типу «топтуна».

    Для этого понадобится:

    • Автомобильный ножной насос;
    • Герметично закрывающаяся емкость;
    • Шланг, желательно с душевой лейкой.

    Теперь рассмотрим, как сделать душ в походе с ножным насосом:

    • В первую очередь в крышке емкости нужно вырезать два отверстия и вставить шланги. Причем соединения должны быть герметичными, поэтому следует использовать резиновые прокладки или другие уплотнители.
    • Затем к одному шлангу подключается автомобильный насос, а к другому – душевая лейка.
    • После этого надо наполнить емкость водой и можно проверять устройство в действии. Чтобы вода поступила к лейке, нужно выполнить несколько качков насосом.

    Данная конструкция более сложная, однако, более удобная в использовании, особенно, если использовать душ вдвоем. В таком случае один человек может принимать душ, а другой – качать воду насосом.

    «Гардена» (насос): отзывы, инструкция, эксплуатация, ремонт своими руками

    Работа в саду сегодня стала намного проще и интереснее благодаря разработкам современной промышленности. Речь в данном случае идет о насосах, с помощью которых вы можете поливать участок и откачивать воду из водоема. В качестве примера можно рассмотреть продукцию марки «Гардена». Насос этого производителя изготавливается из высококачественных материалов и защищен от повреждений, что гарантирует не только стабильность работы, но и длительный срок эксплуатации.

    Почему стоит выбрать «Гардена»

    Как показывает практика, оборудование создает минимальный уровень шума, это гарантируется резиновыми опорами, которые обеспечивают устойчивость устройства. Нельзя не упомянуть и об удобстве использования, которое выражено в широком заливочном горле, именно благодаря ему наполнение устройства осуществляется очень легко. Перед использованием нет необходимости применять воронку. Потребители подчеркивают, что рукоятка очень эргономична, именно с ее помощью можно удобно переместить насос в любое место. Исходя из вышеперечисленных факторов, можно утверждать, что является очень качественной продукцией «Гардена». Насос этой компании вы можете приобрести для бытовых целей. Любая марка будет иметь сливной канал с резьбовой пробкой, с помощью него можно опорожнять оборудование, что требуется в ожидании температур ниже 0.

    Отзывы о насосе марки «Гардена 3000/4 Classic»

    Данная модель стоит 6500 рублей и представляет собой электрический насос, который можно использовать в саду, где он станет незаменимым помощником. Оборудование можно применять для проведения широкого спектра работ, например, для откачивания водопроводной, колодезной и дождевой воды. Пользователю будет удобно обращаться с устройством, так как оно имеет незначительный вес, а также эргономичную форму. Как утверждают пользователи, мощности в 600 ватт достаточно для осуществления множества задач. Производительность оборудования составляет 3100 л/ч. Примечательно, что максимальная высота подъема воды очень внушительна и составляет 36 м, что касается максимальной глубины, то она эквивалентна 7 м. Потребители подчеркивают, что вес оборудования облегчает его переноску, ведь он равен всего лишь 6,5 кг. Среди дополнительного функционала можно выделить термовыключатель, который призван оберегать двигатель от преждевременного повреждения. Сама конструкция выполняется из прочных и надежных материалов, которые являются лучшими сегодня. Исходя из всех вышеперечисленных характеристик, можно утверждать, что очень качественна и популярна продукция марки «Гардена». Насос 3000/4 Classic является базовой моделью и имеет достаточно компактные размеры. Потребители утверждают, что оборудование отличается высокой всасываемостью и довольно внушительным давлением, именно поэтому его можно эффективно использовать для полива огорода, повышения давления и даже для выкачивания хлорированной воды, которой может быть наполнен бассейн.

    Для справки

    Несмотря на то что корпус отличаются прочностью, что могло бы предполагать использование тяжелых материалов, данный электрический насос достаточно легкий, поэтому его вы сможете без труда переносить с места на место. Перед первым запуском оборудования следует наполнить его водой, это позволит исключить возникновение проблем.

    Инструкция по эксплуатации

    Насосы «Гардена», отзывы о которых только самые положительные, должны эксплуатироваться согласно инструкции, которая поставляется производителем, где вы сможете узнать, что установить устройство необходимо в правильно выбранном месте, которое должно быть сухим, прочным и обеспечивающим устойчивость положения. Установка должна осуществляться на максимально безопасном расстоянии от подаваемой жидкости, что составляет примерно два метра или больше. Эксплуатация оборудования должна вестись в местах, условия в которых отличаются низкой влажностью, при этом оборудование должно вентилироваться. До стен расстояние должно быть равно 5 см или больше, а через прорези не должна всасываться грязь по типу грунта или песка. На той стороне, где производится всасывание, не следует применять вставных шланговых элементов. Для того чтобы сократить время повторного всасывания, следует использовать всасывающий шланг, которой обладает блокиратором обратного потока. Именно с помощью данного приспособления удастся исключить опорожнение шланга, после того как насос будет отключен. Насос «Гардена», инструкция по эксплуатации которого предоставляется в комплекте, должен использоваться с дополнительно закрепленным шлангом, если высота всасывания больше 4 м. Его можно привязать к деревянному колышку.

    Техническое обслуживание

    Примечательно, что описываемый насос не предусматривает особого технического обслуживания, потребителю придется лишь промывать устройство. Сделать это необходимо после слива хлорированной воды, например, той, что была взята из бассейна. Для этого следует воспользоваться теплой водой, температура которой составляет 35°. Если есть необходимость, то можно воспользоваться дополнительным мягким чистящим средством, промывка должна продолжаться до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной.

    Самостоятельный ремонт

    Ремонт насоса «Гардена» своими руками должен вестись согласно инструкции. Перед тем как начать устранять неполадки, обязательно следует отсоединить оборудование от электрической сети. Если загрязнилось рабочее колесо, оно может заклинить, в этом случае его следует снять. Мастеру нужно открутить винт колеса, а после появится возможность освободить его. В некоторых случаях насос не всасывает, несмотря на то, что работает. В качестве возможной причины может выступить отсоединение элементов от конструкции. Устранить проблему можно методом герметизации соединений в области всасывания. Причиной может быть негерметичная всасывающая линия или незаполненность насоса водой. Если же залитая жидкость выходит через шланг, то следует еще раз заполнить насос, а при повторном вводе в эксплуатацию напорный шланг нужно удерживать вертикально. Если вы приобрели продукцию «Гардена», насос данной марки может эксплуатироваться только в комплекте с всасывающим шлангом от производителя.

    Отзывы о насосе «Гардена 6000 Classic»

    Если вас заинтересовали погружные насосы «Гардена», отзывы о них рекомендуется прочесть перед приобретением товара. Например, модель 6000 Classic может быть приобретена вами за 4500 рублей. Как утверждают пользователи, данное оборудование является универсальным и может применяться для откачивания, перекачивания и забора даже слегка засоренный воды. Продолжать работу устройство будет вплоть до 5 мм слоя жидкости, в которой могут присутствовать частицы мусора с диаметром до 5 мм. Потребителям очень нравится максимальная глубина и высота, которые составляют 8 и 5 метров соответственно, эти характеристики являются выдающимися для подобных насосов. Вес устройства и того меньше, чем в вышеописанном случае, и составляет 3,8 кг, это делает эксплуатацию проще. Ремонт насосов «Гардена» своими руками может быть осуществлён по той же технологии, что была описана выше, но если использоваться оборудование будет по рекомендациям производителя, то никаких проблем не возникнет. Это обусловлено еще и тем, что электрический двигатель надежно защищен от перегрузки, а рабочее колесо очень устойчиво к износу. Покупатели особенно подчеркивают, что корпус является очень прочным, так как он изготовлен из армированного стеклопластика.

    Заключение

    Эксплуатация насосов «Гардена» не будет сопровождаться сложностями, если вы правильно подберете оборудование. Например, первая из вышеописанных моделей не может использоваться для грязной воды, а вот вторая подходит для этих целей.

    Источник: http://fb.ru/article/261735/gardena-nasos-otzyivyi-instruktsiya-ekspluatatsiya-remont-svoimi-rukami

    Ремонт насоса гардена 6000 своими руками

    Консультации (пн-пт с 9 до 18 мск):

    shop@partsdealer.ru

    Уважаемые посетители! Заказы оформляются только через корзину .

    Запчасти по брендам

    Запчасти по типу техники

    Запчасти по категориям

    Подбор запчастей

    Замена отводной трубки насосных станций Gardena

    Материалы, представленные в этой статье содержат сведения относительно ремонта и эксплуатации станций домашнего водоснабжения Gardena следующих моделей:

    • 3000/4 Classic (арт. 1770)
    • 4000/5 Classic (арт. 1772)
    • 5000/5 Comfort (арт. 1774)
    • 5000/5 Inox Premium (арт. 1775)

    Необходимые для осуществления ремонта запчасти вы можете заказать в нашем интернет-магазине:

    Перечень наиболее востребованных запчастей:

    Одна из самых распространённых поломок насосных станций домашнего водоснабжения Gardena — течь после зимы, образующаяся по причине трещины в оранжевом тройнике (отводной трубке). О том как самостоятельно устранить данную неприятность пойдёт речь в этой статье.

    Шаг 1. Сперва нужно отделить насосную часть от накопителя. Для этого необходимо вытащить металлическую скобу вытолкнув её с тыльной стороны, а затем открутить пластмассовые болты, повернув их в положение open (рис. 1).

    Рис 1. Металлическая скоба и пластмассовые болты

    Шаг 2. После этого можно отделить насос от бака при помощи обычной отвёртки. Просто аккуратно нажимаем на пластмассовый крючок и, отогнув его, одновременно отделяем насос от бака (потянув всю насосную часть вверх). Возможно, с первого раза это не удастся, но после нескольких попыток у Вас всё получится (рис.2).

    Рис 2. Отделение насосной части от бака

    Шаг 3. Теперь необходимо снять корпус помпы. Тут всё просто, откручиваем все болты и затем аккуратно отделяем его (рис. 3). Будьте внимательны, не забывайте, что в этой части насоса есть прокладка, не повредите её резкими необдуманными действиями.

    Рис 3. Снятие корпуса помпы

    Шаг 4. Следующий шаг — это снятие защитного кожуха вентилятора, который располагается с противоположной стороны насоса. Вам необходимо одновременно отогнуть пластмассовые зацепы с обеих сторон кожуха, и потянуть его на себя (рис 4).

    Рис 4. Снятие защитного кожуха вентилятора

    Шаг 5. Последний шаг в этой части это снятие двух оставшихся пластмассовых боковых крышек. Они держатся при помощи зацепов в нижней области (рис 5).

    Рис 5. Снятие пластмассовых боковых крышек

    Шаг 6. Все подготовительные работы завершены, у нас есть доступ к внутренним частям станции.

    Переворачиваем станцию, находим и откручиваем два шурупа и достаём фиксирующую скобу, которые удерживают электронный блок управления (рис 6).

    Рис 6. Расположение шурупов и скобы

    Шаг 7. После этого аккуратно отгибаем два пластмассовых зацепа, удерживающих блок, и тянем его на себя, чтобы отсоединить (рис 7).

    Рис 7.Снятие электронного блока

    Шаг 8. Можно приступать к замене отводной трубки. Первым делом, нужно аккуратно открутить манометр. Он фиксируется обычной правосторонней резьбой. Далее осталось только снять треснувшую отводную трубку (оранжевый тройник). Для этого находим несколько пластмассовых зацепов, которые её держат, отгибаем их и вытягиваем трубку вверх (рис 8). Будьте предельно осторожны, зацепы очень легко могут обломиться!

    Рис. 8 Снятие отводной трубки

    Обратите внимание! Очень часто после заморозки манометр также может выйти из строя, проверьте нет ли внешних повреждений или воды внутри. Характерным признаком его поломки являются неадекватные показатели — стрелка зашкаливает в районе максимальной отметки.

    Ещё одно важное замечание — как показывает практика попытки восстановления треснувших деталей (корпуса помпы или отводной трубки) не приносят желаемого результата. Не помогает ни их склеивание, ни пайка, ни стягивание хомутами. Поскольку детали работают под давлением, избежать течи в этом случае практически невозможно. Отсюда наш совет — не мучайтесь, пытаясь починить старые детали, а сразу закажите новые. Тем самым вы сэкономите себе массу времени и сил.

    После того как вы установили новые запчасти необходимо полностью собрать насосную станцию (для этого двигайтесь в обратном направлении начиная с этапа 8) и проверить её на работоспособность. При сборке особенно аккуратно нужно устанавливать резиновые прокладки, для надёжности можно использовать специальную силиконовую смазку.

    Когда станция будет собрана, подключите её и дайте поработать в обычном режиме, до автоматического отключения. Делать это лучше всего в замкнутой системе, чтобы исключить внешние потери воды. После этого протрите насухо места течи и оставьте её в таком виде (под давлением) минут на 15. Если за прошедшее время не обнаружено никаких признаков течи, и станция не включалась (при условии что не было отбора воды) Вы всё сделали правильно. Поздравляем! =)

    И помните, чтобы исключить подобные поломки в будущем необходимо хранить станцию исключительно в отапливаемом помещении!

    Источник: http://partsdealer.ru/materials/9-pumps-repair/4-zamena-otvodnoj-trubki-nasosnykh-stantsij-gardena

    Чем хороши насосы Гардена?

    Компания Гардена поставляет насосное оборудование, которое предназначено для обеспечения водой загородного дома или полива сада.

    В ассортименте продукции компании – насосы различного назначения, мощности и принципа действия. Особой популярностью пользуются компактные бытовые модели, о которых, собственно, и пойдет речь.

    Особенности продукции

    Погружные насосы этой компании представлены моделями, которые могут подавать как чистую, так и слабозагрязнённую воду (водяные и дренажные, соответственно).

    • Водяные насосы Гардена подают воду из скважин и колодцев, или из резервуаров, к примеру, с дождевой водой (для полива), т. к. вода в этом случае содержит минимальное количество примесей.
    • Дренажные насосы этой компании – более мощные, и способны выкачивать чистую или загрязнённую воду из затопленных помещений, но также могут выполнять функции обычных водяных насосов (подавая воду для полива из ёмкостей или скважин). Такие погружные насосы Гардена актуальны для строительных работ или для работ, где жидкость может иметь твердотельные примеси (различного диаметра, в зависимости от модели — до 30 мм).

    Помимо погружных устройств, оборудование данного бренда представлено и бытовыми насосными станциями. Их применение актуально в водоснабжении частных домов.

    Летние дачи и коттеджи, в которых люди проживают постоянно — продукцию данного бренда выбирают для любых целей и задач. Они имеют достаточный ассортимент характеристик.

    В наличии имеются как компактные варианты, так и мощные модели, которые справятся с питанием системы крупного коттеджа, с поливом участка.

    Каких-то особых отличий продукция, по сути, не имеет — среднестатистические добротные изделия, заключенные в надежный корпус из жесткого пластика, оснащены надежной автоматикой.

    Защита от «сухого» хода и перегрева двигателя, прочный защищенный шнур питания, удобная конструкция — достоинств у продукции имеется достаточно. Недостатков, учитывая низкую цену, существенных не наблюдается.

    Обзор моделей

    Поскольку ассортимент включает не один десяток моделей — подробно разбирать каждую из них слишком долго. Выборочно уделим внимание наиболее популярным вариациям.

    Водяной насос Gardena 4000/2 предназначен для перекачивания воды в ёмкости или для полива с использованием дождевой воды. Также может применяться и для откачивания чистой воды.

    Производительность – 4000 литров/час, напор – до 20 метров, создаваемое давление – 2 бар, максимальная глубина погружения — 8 метров.

    Этот насос Гардена снабжён дополнительным фильтром и поплавковым выключателем (для предотвращения работы «всухую»).

    Модель Comfort при схожих рабочих характеристиках также оснащена датчиком потока воды и электронным манометром.

    Это позволяет насосу автоматически включаться для работы и выключаться по её окончании (что приводит к экономии электроэнергии и автоматизации рабочего процесса)

    Стоимость насосов этой модели – от 140 долларов.

    Валентин, 31 год, Санкт-Петербург:

    Технику марки Гардена брал первый раз (заказывал через интернет-магазин). Собрать и запустить очень просто – никаких сложностей с этим не возникло.

    Работает агрегат уже два месяца без нареканий, производительность не падает, очень для дачи удобно. Думаю, что проработает ещё долго.

    Водяной насос Gardena Classic 5500/3 – предназначен для поливочных работ, может подавать воду из резервуара или колодца, в том числе на системы полива.

    Являясь более мощным вариантом предыдущей модели – может успешно выполнять её функции, но с большей надёжностью и эффективностью.

    • Производительность — 5000 литров/час;
    • напор – до 30 метров;
    • создаваемое давление – 3 бар;
    • максимальная глубина погружения составляет 12 метров.

    Оснащен фильтром входного потока, термозащитой двигателя, встроенным обратным клапаном и поплавковым выключателем.

    Насосы для колодцев Гардена этой разновидности стоят от 200 долларов в среднем.

    Водяной насос Gardena 6000/5 Comfort – данный насос предназначен для подачи воды из глубоких колодцев и цистерн и по своей мощности уже сравним с начальными моделями дренажных насосов.

    • Производительность – 6000 литров/час;
    • напор – до 45 метров;
    • давление – 4.5 бар;
    • максимальная рабочая глубина – до 12 метров.

    Данный насос предназначен для автоматической работы – наличествует датчик входного потока и электронный манометр, а также термозащита.

    Погружной насос Gardena 6000 оснащён фильтром и обратным клапаном, характеризуется бесшумностью работы и дополнительной зашитой двигательной части керамическими элементами, что увеличивает надёжность работы.

    Стоимость данного насоса в среднем – от 500 долларов.

    Gardena 6000/5 inox

    Скважинный насос Gardena Premium 6000/5 inox – специализированная модель для колодцев и скважин диаметром от 10 см, может подавать воду со значительной глубины в режиме длительной эксплуатации.

    Производительность 6000 литров/час, напор – до 50 метров, давление – 5 бар, рабочая глубина погружения – до 19 метров.

    Водяной насос Гардена этой модификации выполнен из высокопрочных материалов, корпус — из нержавеющей стали. Двигатель оснащён термовыключателем, а сам насос – дополнительным фильтром.

    Стоимость указанного насоса в среднем – от 300 долларов.

    Также поставляется автоматическая модификация этой модели, оснащённая датчиком входящего потока и манометрическим выключателем. Цена данного насоса – уже от 500$.

    Дренажный насос Gardena Classic 6000 – начальная модель в линии дренажных погружных насосов Гардена.

    Предназначен для выкачивания чистой или не сильно загрязнённой воды из подтопленных помещений и подвалов или перекачивания таковой между ёмкостями.

    Производительность – 6000 литров/час, рабочий напор – 5 метров, глубина погружения – до 8 метров, размер твёрдых частиц в воде — до 5 мм.

    Дренажный насос Gardena 6000 Classic оснащён термовыключателем и поплавковым выключателем, режим работы которого может быть выставлен положением кабеля.

    Стоимость этой модели в среднем – от 70 долларов.

    Виктор, 28 лет, Москва:

    Отмечу, что насос надёжен, и если правил применения не нарушать – угробить такой сложно. Вплоть до того, что сухой ход его убьёт не сразу (сальник керамический, а не резиновый, как в аналогах).

    Но лучше не увлекаться экспериментированием. Всё просто – потому и ломаться нечему.

    Дренажный насос Gardena Classic 7000 является более мощной моделью с производительностью 7000 литров/час и напором 6 метров.

    При прочих сходных особенностях, отличается возможностью перехода на ручное управление (через подключение дополнительного модуля к поплавковому выключателю) и поворотным основанием.

    Это даёт возможность осушить поверхность практических досуха.

    Стоимость данного насоса – от 120 долларов в среднем.

    Дренажный погружной насос Gardena 9000 Comfort Aquasensor –высокопроизводительный насос для загрязнённой воды, также с поворотным основанием, производительностью 9000 литров/час и напором 7 метров.

    Кроме уже упомянутых у предыдущих моделей дренажных насосов особенностей, этот дренажный насос Гардена оснащена функцией “Aquasensor”.

    Это предполагает её автоматическое включение, если уровень жидкости поднимается выше установленного уровня и выключение при падении уровня жидкости до указанного минимума.

    Дренажный погружной насос Gardena 13000 Comfort Aquasensor – следующая модель в линейке дренажных насосов Гардена, функционально более мощная.

    Производительность – 13000 литров/час, напор до 9 метров, максимальный диаметр твёрдых частиц в воде — до 30 мм.

    Насос также оснащён функцией «аквасенсор», возможностью ручного управления и соответствующей защитой двигателя от перегрева и «сухого хода».

    Стоимость насосов этой разновидности — от 180 долларов.

    Дренажный погружной насос Gardena Premium 20000 inox – максимально мощный дренажный насос среди прочих аналогичных моделей Гардена.

    С производительностью – 20000 литров/час, диаметром твёрдых частиц в жидкости до 38 мм, а также возможностью ручного управления работой насоса, термозащитой двигателя и поплавковым выключателем, но без функции «аквасенсор».

    Особенностью данной модели является увеличенный срок эксплуатации — благодаря износостойким деталям механизма, и корпус, выполненный из нержавеющей стали.

    Стоимость этой модели – от 400 долларов в среднем.

    Ремонт устройств

    В силу наличия специализированных блоков автоматизации и технологических особенностей, не рекомендуется производить ремонт насосов Гардена своими руками, а лучше обращаться в сервисные центры компании.

    Вместе с тем, для надёжного функционирования примерно через каждые 800 часов эксплуатации насосов должна проводится чистка/промывка насоса и осмотр его элементов (с целью замены изношенных частей).

    Скажем, для погружного дренажного насоса Гардена инструкцией пользователя предусмотрена только чистка от загрязнения, которая предполагает демонтаж всасывающего основания насоса и очистку рабочего колеса и опоры.

    В случае всех других неисправностей рекомендуется обращаться к специалистам.

    В перечень возможных ремонтных работ после диагностики и определения неисправностей специалистами входят:

    • Разбор, чистка и проверка всех деталей насоса на работоспособность;
    • Ремонт, либо же – замена износившихся деталей (также – перемотка двигателя насоса);
    • Восстановление целостности деталей (устранение сколов или трещин от длительного использования).

    Примерная периодичность таких работ составляет через каждые 4500 часов работы оборудования. За диагностику и профилактическую чистку мастер возьмет около 20-40$.

    Теперь вкратце упомянем, что именно может произойти с оборудованием данной марки. По сути — список неполадок ничем не отличается от неполадок с продукцией любого другого бренда.

    Потенциальные проблемы следующие:

    1. Насос работает, но вода не качается. Проверьте уровень воды в источнике.
    2. Насос не включается. Проверьте наличие напряжения в розетке, целостность кабеля. Если все в порядке — скорее всего, проблема в двигателе.
    3. Появилась нехарактерная вибрация или шум. Скорее всего — поврежден сам насос, требуется разборка и проверка целостности и правильности его механизмов.
    4. Напор воды падает, но устройство работает исправно. Скорее всего — имеется течь в трубах.

    За сами ремонтные работы специалист возьмет от 15-20$ и выше — в зависимости от их срочности и сложности.

    Источник: http://homebuild2.ru/nasosy/gardena.html

    Когда устройство можно починить самостоятельно, а когда нужно обращаться в сервисный центр?

    foto29985-2Самостоятельный ремонт насосов Интекс допускается, если у насоса уже закончился срок гарантии. Это важный момент, так как, в случае неудачи, гарантийный договор будет считаться расторгнутым по инициативе пользователя.

    Этот момент надо учитывать, принимая решение браться за ремонт своими руками. В остальных случаях, если есть уверенность в своих силах и опыт подобных работ, можно попытаться исправить неполадки самостоятельно. Это сэкономит время, даст очень полезный опыт.

    Единственной проблемой могут стать запасные части, которые придется выписывать через интернет-магазины, что займет определенное время.


    Как понять, что прибором неполадки?

    Возникновение неполадок, как правило, не остается незамеченным. Появляются необычные звуки, устройство начинает работать рывками или вовсе останавливается. Любые изменения в работе следует считать тревожным сигналом, оповещающим о появлении некоторых неполадок.

    Пример 1. Насос перестал перемещать поток воды. Двигатель издает рабочий звук, но циркуляция не идет. Для решения вопроса надо сначала осмотреть запорную арматуру и регулятор — возможно, перекрыт вентиль подачи, или установлен режим «стоп».

    Если все в порядке, надо разобрать и осмотреть насос, так как проблема, скорее всего, с крыльчаткой. Возможно, ослабло крепление, и крыльчатка поворачивается на валу, оставаясь неподвижной.

    Пример 2.  Подача воды происходит с резкими рывками, во время работы насоса слышится странный звук. Причина может крыться в крыльчатке — возможно, обломаны лопасти, или между ними попал посторонний предмет, препятствующий вращению.

    Необходимо разобрать насос и удалить все препятствия. Если лопасти обломаны, придется искать новую крыльчатку на замену.

    Иногда вышедшие из строя детали можно восстановить, хотя бы на время. Это позволит пользоваться бассейном, пока будет доставлена штатная деталь на замену.

    Пошаговая инструкция, как отремонтировать насос Intex своими руками

    Ремонт насосов Интекс — сложная инженерная задача. Основные трудности заключаются в определении характера неполадки. Существуют типичные признаки выхода из строя, одинаковые для всех моделей.

    Двигатель издает сильный шум

    Причиной появления необычных звуков может быть попадание в область вращения постороннего предмета или разрушение опорных элементов подшипников (ступиц).

    Порядок ремонта:

    1. foto29985-3Отключить насос от линии электропитания. Перекрыть воду, сбросить давление.
    2. Разобрать корпус для полного доступа к опорным деталям. Осмотреть проблемный участок и определить причину неполадок. Можно аккуратно провернуть ротор, чтобы услышать источник шума.
    3. Удалить посторонние предметы (обычно, это обломки пластика или силумина от ступиц). Если проблема в подшипнике — заменить его.
    4. Собрать насос в обратном порядке, проверит работоспособность.

    Иногда насос сильно гудит, но не вращается. Это бывает после длительного простоя, когда крыльчатка прилипает к корпусу. Для запуска надо попробовать сдвинуть ее с места.

    Затягивает воздух

    Попадание воздуха в насос возможно при ослабленных соединениях трубопроводов или соединений. Для устранения неполадок надо выполнить следующие действия:

    1. Отключить подачу воды, сбросить давление. Отключить электропитание.
    2. Осмотреть соединительные элементы, расположенные между выходным клапаном бассейна и фильтр-насосом. Как правило, их нет, но в конфигурации обвязки могут быть разные варианты.
    3. Разобрать корпус насоса, осмотреть все выходные отверстия, проверить состояние прокладок и сальников. Все подозрительные или явно дефектные элементы заменить.
    4. Собрать насос, проверить работоспособность.

    Кроме этого, надо проверить правильность присоединения трубок. Если по ошибке всасывающий патрубок подключен к верхнему клапану, при небольшом падении уровня воды возможен подсос воздуха.

    Протечки

    foto29985-4Протечки являются следствием плохого состояния сальников и прокладок. Способ решения проблемы:

    • отключить поток воды, сбросить давление;
    • разобрать проблемное соединение, удалить все негодные прокладки или сальники;
    • установить новые прокладки, заново набить сальники;
    • собрать насос, проверить его в работе.

    Не тянет воду

    Отсутствие всасывания может быть свидетельством остановки крыльчатки. Иногда случается, что вследствие гидроудара или заклинивания крыльчатка оказывается неподвижной или проворачивается на валу.

    Порядок решения вопроса:

    • отключить подачу электроэнергии, перекрыть поток воды, сбросить давление;
    • разобрать корпус, осмотреть крыльчатку, определить причину остановки;
    • устранить причину, препятствующую вращению вала, закрепить крыльчатку, при необходимости — заменить ее;
    • собрать устройство, проверить работоспособность.

    Иногда причиной бывает завоздушивание всасывающего тракта. Для устранения этой проблемы надо уплотнить сальники и загерметизировать все соединения, где есть возможность проникновения воздуха.

    Выключается

    foto29985-5В данном случае возможной причиной может быть замыкание теплового реле. Надо заменить его, выполнив следующие действия:

    1. Отключить насос от электросети.
    2. Вскрыть корпус и осмотреть реле. Видимых проблем может и не быть, но заменить элемент придется в любом случае.
    3. Собрать устройство, выполнить пробный запуск. Если проблема решена, приступить к эксплуатации насоса.

    Если после пробного запуска проблема не исчезла, надо проверить электродвигатель на К/З или заменить автомат на щитке.

    Неисправности фильтра

    Сам фильтр реже выходит из строя, поскольку его конструкция не настолько сложна. Однако, встречаются некоторые типичные неполадки, которые удобнее рассмотреть в таблице:

    Неисправность Причина Пути решения проблемы
    Плохо проходит поток воды Фильтр забит грязью. Промыть или заменить фильтрующий элемент.
    Вода не проходит Неправильно соединены трубопроводы, полностью забит фильтр, перекрыт кран подачи воды. Исправить ошибки соединения, поменять картридж или наполнитель, установить регулятор в правильное положение.
    Протекает регулятор песчаного фильтра Ослаблены соединения, прохудились сальники и прокладки. Подтянуть соединительные элементы, заменить уплотняющие детали.
    Давление манометра слишком высокое Фильтр забит продуктами очистки. Промыть или заменить элемент (наполнитель).

    Как правило, все проблемы фильтра происходят из-за переполненного грязью фильтрующего элемента или ослабленных соединений. Большинство из них могут быть устранены на месте, без привлечения специалистов.

    Где и примерно по какой стоимости можно заказать ремонт?

    foto29985-6Ремонт насоса следует заказывать в авторизованных сервисных центрах Интекс (это оптимальный вариант).

    Однако, с подобными задачами неплохо справляются обычные ремонтные или гарантийные мастерские.

    Стоимость ремонта будет зависеть от характера поломки, стоимости запасных частей и от сложности работы. В любом случае, даже за небольшую замену деталей стоимость ремонта будет начинаться от 1000 рублей.

    Это вынуждает многих пользователей экономить на ремонте, хотя специалисты могут обнаружить дополнительные неисправности, не замеченные пользователем.

    Много важной и полезной информации о фильтр-насосах для бассейна фирмы Интекс представлено в этом разделе.

    Видео по теме статьи

    Что делать с насосом для бассейна, если он шумит, гудит и трещит, видео-инструкция:

    Виды насосов для дачи

    Летний душ на дачеПо способу применения исследуемое оборудование задействуют в следующих целях:

    • подкачка воды в накапливающий резервуар за счет работы насоса;
    • прямое подключение помпы к зонтику душа.

    Тип подключения предусматривает выбор вспомогательных агрегатов и методов их присоединения.

    Накапливающий тип подразумевает обустройство душевой как на открытой местности (летний душ), так и в помещении.

    По степени отдаленности и типу источника воды агрегаты разделяют на четыре вида, укажем их в таблице.

    Тип источника воды Особенности подключения и требования к насосу
    Колодец

    В такой ситуации максимально допустимое расстояние от душевой до ключа составляет 7 м.

    При этом при граничных значениях длины рекомендуется использовать погружные типы насосов, а в случае небольшого метража – поверхностные.

    Разница между названными приспособлениями содержится исключительно в мощностях, что не может не отражаться на общей стоимости приборов.

    Скважина При устройстве такого источника воды на своем участке целесообразно, при глубине не более 5 м, использовать поверхностные типы насосного оборудования, а в случае превышения указанного значения – глубинные
    Накапливающий резервуар

    Подача воды к душевой осуществляет путем подкачки из основного бака.

    При организации подобного водоснабжения достаточно выбрать к использованию любой из поверхностных типов приборов.

    Подключение к зонтику

    Данный тип в большинстве случаев используется в качестве портативного оборудования.

    Таким приспособлениям свойственны простота устройства и ремонта, доступность расходных узлов и агрегатов, а также умеренная цена.

    В обиходе можно встретить модели следующих видов:

    • Мобильная конструкция, работа которой осуществляется за счет внешнего источника питания. Минимально допустимое напряжение 12В, что позволяет подключать насос к автомобильному прикуривателю.
    • Модели, работающие за счет механического воздействия. Такие приспособления отличаются простотой исполнения и состоят чаще всего из прорезиненного коврика с парой встроенных помп и вспомогательных шлангов. При этом один из них размещается в резервуаре с водой, а второй используется в качестве распылителя. Движение масс осуществляется посредством нажатия ногой на подстилку с установленными в ней нагнетателями.

    Циркуляционный насос для душа на даче

    Циркуляционный насос для душа на дачеОтличительной особенностью такого оборудования является уникальный принцип работы, заключающийся в подаче водных масс с одновременным созданием массажного эффекта.

    Преимуществами таких моделей являются:

    • малогабаритность;
    • высокая эффективность;
    • умеренная производительность.

    Единственным недостатком таких приспособлений является их чрезмерно завышенная стоимость.

    Между тем, классическая подача воды таким оборудованием без осуществления подогрева, не позволяет по-достоинству оценить вырабатываемые циркуляционные свойства. На практике возникает потребность дополнительного размещения в баке с водой нагревающего ТЭНа.

    Однако процедура нагрева, например, емкости в 200 л, занимает по времени не менее 2 ч.

    Посмотрим полезное видео о насосе для душа на даче с подогревом и его преимуществах:

    Насос-душ с подогревом воды и его преимущества

    Безусловным атрибутом комфортного принятия душа является подача теплой воды. Вместе с тем, установка тепло электронагревательных элементов подразумевает подключение приспособления к действующей электрической сети.

    В настоящее время возможно и присоединение проводов к бензиновым генераторам, однако устройство теплого водоснабжения выльется в трудовые затраты при транспортировке и денежные растраты на горючем, что при кратковременных выездах с экономической точки зрения не оправдывает себя.

    Отличным местом применения подобного оборудования станет дачный участок, на который подведено электричество, или если электрические линии находятся неподалеку и подключение к ним не составит особой сложности.

    Порядок подводки и монтажа накопительных нагревателей воды

    При стационарном размещении душевой на загородном или дачном участке следует заблаговременно продумать бесперебойное снабжение водой каждого из сооружений.

    При этом для решения вопроса применительно к рассматриваемой конструкции необходимо по прямой линии от источника к месту расположения постройки прокопать траншею шириной не менее 40 см.
    Объем изымаемого грунта определяется с учетом глубины промерзания почвы. Подводящие трубы должны быть расположены ниже от указанной границы минимум на 20-30 см.
    В местах входа и выхода проводящие линии дополнительно утепляются.

    Кроме этого при прокладке труб следует помнить о рельефе местности и общем уклоне от источника к потребителю. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды и освобождение проводящих линий от воздуха.

    Для организации водоснабжения из скважины рекомендуется использовать ручные или электрические помпы. Установка обоих видов насосов позволит пользоваться душем даже при частых отключениях электроэнергии.

    поверхностный насос для скважиныУстановка электрического оборудования осуществляется в начале подключения, у скважины. Накапливающие нагревательные же элементы устанавливаются по аналогичному описанному выше принципу.

    При расположении грунтовых вод на уровне 8-9 м достаточно установить лишь поверхностный насос, при глубине от 10 до 15 м рекомендуется на пути подъема воды оборудовать приямок, в который разместить промежуточную помпу. Большие значения глубины предусматривают использование погружаемых приспособлений.

    Запуску любого насоса предшествует заливка в корпус агрегата обычной воды. После выполнения такой процедуры необходимо включить силовую установку и открыть кран.

    Разводные линии трубопровода надлежит проводить исключительно после планирования душевой комнаты на предмет размещения всего оборудования.

    В ходе устройства разводки рекомендуется применять специализированные трубы из полипропилена или металлопластика. При этом первоначально надлежит определить оптимальный участок для ввода в строение (помещение). Входная труба для душевой должна размещаться свободно, не загромождая помещение и не препятствую функционированию иного оборудования.

    При спайке труб целесообразно отслеживать точность и герметичность соединения. Соблюдение этих условий позволит обеспечить бесперебойную работу насоса в течение долгих лет.

    Посмотрим видео о видах мобильных насосах для обустройства дачного душа:

    Обычные водяные насосы для перелива воды

    Самодельный водяной насос

    Самодельный водяной насос

    Это одна из самых примитивных конструкций, сборка которой отнимет не больше десяти минут.

    Зато мы получим неплохой подручный инструмент, который всегда пригодится владельцам небольшого сада.

    Удобство данного варианта возрастает при многократном появлении необходимости набирать воду, используя бочку.

    По своей сути, конструкция является обратным клапаном, который дополнительно закрепляется на трубке с отводом.

    Изготовление предполагает применение минимального количества деталей: горлышки от бутылок из пластика в комплекте, шланг вместе с обычной трубкой.

    Ход работы выглядит следующим образом:

    • Осуществляется удаление прокладок из пробок. Её нужно подрезать, на 2 миллиметра меньше диаметра пробки в целом. Нетронутым должен остаться сегмент минимум на 3 миллиметра.
    • Сверление отверстий по самому центру, с размером на три миллиметра.
    • Далее идёт установка лепестка в крышку. Отдельно нужно вкрутить горлышко с обрезом. Таким образом, осуществляется прижим оставшегося сегмента.
    • Клапан располагается внутри трубки-штока. Сверху нужно расположить «юбку» из пластиковой бутылки, которая подверглась обрезу.
    • Обратный конец и отводящий шланг соединяются друг с другом.
    • Для оси штока усилия прикладываются несколько раз, чтобы устройство было приведено в действие. При этом важно проследить, чтобы с водой была соединена заборная клапанная часть. На следующих этапах жидкость уже идёт самотёком. Это происходит, пока сохраняется перепад по уровням. Когда шток погружается в бочку, можно пользоваться водой.

    Преимущество этого изделия – в том, что для него характерна так называемая отрицательная стоимость. Граждане не только ничего не тратят при изготовлении, но и с пользой перерабатывают вторичные материалы. Такие же преимущества получают те, кто создаёт электрический водяной насос своими руками.